Пять признаков того, что дальше ехать нельзя

Олег Радул – опытный путешественник. Недавно в автомобильной аварии он потерял своих друзей. И написал очень хороший текст-предупреждение для всех нас. Сохраните его себе. И поделитесь с друзьями — это действительно важно, и не только для любителей автомобильных путешествий в частности, но и для любого водителя в целом.
40 дней назад мои друзья разбились насмерть по дороге в горы из-за того, что все в машине уснули, включая водителя (да, это их машина на фото). Когда разбивается кто-то незнакомый, то часто думаешь: “Наверное, парень был лихач / неопытный / излишне самоуверенный и т.п. С нами такого не случится”. Но в этот раз был прямо противоположный случай.

Здесь погибли ребята, которые постоянно, в течение последних десяти-пятнадцати лет, чуть ли не каждый месяц, гоняли то в горы, то на море, наматывая тысячи километров без остановок. Опыта дальнобоя у них — хоть отбавляй! Что Вадим, который сам себя называл “профессиональным балаболом”: мог сутками напролет болтать с любым водителем, даже незнакомым. Что Смолин, который ездил аккуратнее меня, всегда внимательно следил за своим состоянием.
Все они прекрасно умели бороться со сном, чувствовать наступление усталости, и понимать тот момент когда уже пора водителю меняться… Узнав об аварии, многие даже поверить не могли, что кто-то из них мог банально заснуть за рулем. И тем не менее, это случилось. Всего один раз, но так, что хватило всем троим.

Глядя на их изуродованную машину, побывав на месте аварии, просматривая записи с регистратора, я совершенно четко осознал для себя такую простую, в общем-то, логичную вещь: “Я не могу сказать, что я умнее или опытнее кого-то из них. Что возраст, что опыт, что манера вождения у нас у всех плюс-минус одинаковая. А значит и я, точно так же как они, могу легко умереть на трассе подобным образом”.
И здесь я снова возвращаюсь к своему давнему вопросу: как же этого избежать. Начав кататься на дальние расстояния, лет еще десять назад, я первым делом стал искать для себя самые действенные методы борьбы со сном. Помнится, у меня был целый арсенал разных способов взбодриться: кофе, семечки, энергетики, прогулки, зарядки и т.п. А потом я догадался, что ищу-то совсем не то! Ни один из них не может мне гарантировать безопасность. Ведь вот в чем парадокс: все это ни что иное, как способы продолжить движение, а главное — уметь вовремя остановиться!

И здесь не канает народная мудрость “Устал — отдохни”, которую я слышал миллион раз. Что значит устал? Вон вся Москва домой после работы уставшая едет, и чего? Где объективные критерии, когда усталость еще можно спокойно потерпеть, а когда уже точно пора на обочину?

И эти критерии должны быть явными и однозначными.

В общем, у меня таких критериев пять. Они проверены сотнями бессонных ночей что на машине, что на яхте. И правило очень простое: лучше до такого состояния вообще себя не доводить. Но если вдруг наступает хоть один из этих признаков, я тут же сменяюсь без раздумий. Либо, если меняться не с кем, встаю на обочину спать. Потому что дальше ехать нельзя.

Итак, пять объективных признаков того, что вот-вот заснешь:

1. Замечаешь момент моргания

Это — самый явный и однозначный критерий. Попробуйте вспомнить момент, когда вы последний раз моргнули? То-то же! Дело в том, что в обычном состоянии человек совсем не замечает момент, когда моргает. Это происходит насколько быстро, что просто не обращаешь внимания. Зато когда это становится явным, то речь уже идет не об обычном моргании, а о начале отключения — немедленно на обочину!

2. Обман зрения

Фигуры на обочине кажутся издалека чем-то одним, а при приближении либо оказываются чем-то совсем другим, либо исчезают вообще. Это пограничная стадия: глаза еще открыты, но мозг уже не успевает обработать всю поступающую информацию — он уже спит! Еще пара минут, и сознание совсем отключится.

3. Зрение не успевает фокусироваться

Я пробую перевести взгляд с дороги на приборы, и тут же вернуть его обратно на дорогу. Какой там был километраж? Еще раз: мгновение на приборы, и снова на дорогу. В нормальном состоянии, зрение успевает перестроиться, и все прекрасно видно. Но если засыпаешь, то взгляд становится стеклянным, глаза не успевает адаптироваться к условиям, становится невозможным окинуть приборы одним беглым взором, и тут же считать нужные показания.

4. Лень напрягать мозг

Попробуйте умножить 18 на 3. В нормальном состоянии это не проблема. А вот засыпающему человеку это не то что бы сложно … ему это нафиг не нужно. Впадлу даже начинать. По той же причине лень разговаривать. Потому что для этого надо напрягаться, держать в уме нить разговора, подбирать слова. Кстати говоря, любое словесное общение, неплохо нагружает мозг, поэтому во-первых: кто болтает — тот не уснет; а во-вторых: если в салоне повисла тишина, значит скоро всех срубит. В этот момент тоже пора останавливаться, хотя кажется, что можно еще ехать. Вот у ребят именно так и произошло (по регистратору): сперва повисла тишина в салоне, а через некоторое время — авария. Кстати, сильнее всего бодрит не просто пустая болтовня, а беседы на какие-то волнующие темы, будь то секс, политика или какой-нибудь холивар. Так что запасаемся на дорожку больными темами.

5. Мелкие нарушения

Два-три раза подряд забыл переключиться на ближний? Пора спать. Не можешь вспомнить последний дорожный знак? А предпоследний? Никак? Спать! Остановился на мигающий желтый? На зеленый? Ну, вы поняли…

И бонусом экспресс-тест для пассажира, как ненавязчиво проверить водителя на предмет сонливости.

Фишка в том, что бесполезно его спрашивать: “Слыш, ты в порядке?”. Ответ всегда будет один и тот же: “В порядке.”. Вместо этого, надо задать ему какие-то вопросы, которые требуют обдумывания, либо внимательности. Например: “А где мы сейчас? Что за населенный пункт проехали?”, или “Сколько нам еще осталось до …”, а лучше даже что-то более сложное, вроде: “Как ты думаешь, что лучше подарить на день рождения?”. И если ответы покажутся слишком простыми, либо неадекватными — пора меняться. А если пациент скорее жив, то чтобы стало лучше, желательно начать с ним о чем-то спорить. Хоть о высоких материях, хоть тупо троллить его — пофиг. Главное, что во время жарких дебатов, уснуть невозможно чисто физически, проверено.

В общем, главное правило: мозг не выключается сразу, он выключается постепенно. Как зависающий компьютер, сперва работает на 100%, потом на 50%, потом на 25% а потом бац — уже висит. Вполне реально отловить этот переход со 100% на 50%, если знать что искать, и как проверять. А искать надо любую лень и проверять себя на заторможенность сознания.
И все же остается вопрос: если я могу контролировать себя сам, достаточно ли этого для безопасной езды на дальние расстояния в одиночку? Честно говоря, не уверен. Подвох еще в том, что вместе с притуплением сознания, притупляется и чувство страха. То есть, ты понимаешь что засыпаешь, по всем критериям здравого человека, ты уже, фактически, на волосок от смерти, причем осознаешь это, но тебе в этот момент вообще не страшно! Потому что мозг-то уже почти спит. И кажется: “Подумаешь, проеду еще XX км до ближайшей XXX, а там и посплю/поменяюсь”.

Так что все эти признаки, конечно, хороши, особенно когда едешь один. И надо стараться до них не доводить, а если хоть один из них наступит — сразу же останавливаться. Но это скорее необходимое, чем достаточное условие безопасности. Единственным вариантом, в котором я уверен на все 100%, я вижу плюс ко всему этому, езду с напарником и постоянными беседами. Не столько для того, чтобы оставаться бодрыми, сколько для того, чтобы постоянно контролировать друг друга (см. пункт 4): разговор затих — оба спать. Да, это очень жесткое правило. Но, например, когда мы ехали в кругосветку, нас было четверо, и мы его легко придерживались. В последнее время я стал все чаще и чаще забивать на него, порой из-за отсутствия собеседников, а иногда уже просто так. Но, видимо, зря. Жизнь, блин, умеет показать как делать не надо. Глупо не учиться.

http://berloga-news.blogspot.com/

10 советов, как не уснуть за рулем

Советы, которые не дадут заснуть за рулем
Кофе с кока-колой, запах лимонной цедры и апельсинов, хорошая зарядка под музыку и много воды. А также 20-минутный «сон Штирлица» и даже встреча с муравьями. Ведущие автомобильные эксперты и спортсмены поделились с «Газетой.Ru» рецептами того, как не заснуть за рулем.
Отправляясь в дальнее путешествие, автомобильные эксперты советуют водителям планировать свои силы и разбивать дорогу на несколько участков, где можно отдохнуть и размяться. Чтобы не заснуть, бывалые путешественники рекомендуют всегда иметь в машине что пожевать, возить только разговорчивых и внимательных пассажиров и не пренебрегать коротким сном. «Газета.Ru» собрала самые полезные советы, как дольше продержаться за рулем и чувствовать себя бодрым.
Следить за глазами водителя
Сергей Юрьевич Лобарев, председатель правления НП «Гильдия автошкол», советует постоянно переключать свою деятельность во время пути.
«Для начинающих автомобилистов, которые только получили водительские права, за день рекомендую проезжать не более 50 км и избегать оживленных трасс, — объяснил Лобарев «Газете.Ru». – Чтобы не задремать во время долгого пути за рулем, нужно постоянно быть чем-то занятым. – Откройте окно, меняйте скорость движения в зависимости от состояния дорожного полотна.
Пассажира, если он есть, лучше посадить сзади и заставить не только поддерживать беседу, но и постоянно следить за глазами водителя в зеркало заднего вида.
Как только глаза у водителя начнут слипаться, пассажир должен немедленно дать об этом знать. Избежать инцидентов за рулем помогут правильно выбранная скорость, знание маршрута и остановки на короткий восстановительный сон».
Зарядка и вода
Вице-президент Федерации объединений автошкол России Владимир Чуков советует водителям останавливаться на разминку и пить воду.
«Накануне поездки нужно как следует выспаться и не употреблять алкоголь, — рассказал Чуков «Газете.Ru». —
Обязательно соблюдайте режим и отдыхайте через каждые два-четыре часа. Нельзя беспрерывно сидеть за рулем. Попейте воды, сделайте зарядку – потягивания, приседания.
Все это поможет вам взбодриться. В дороге лучше не есть много, это только лишняя нагрузка на организм. Лучше хорошо перекусить во время очередной остановки на отдых».
Кока-кола с кофе и муравьи
Шеф-редактор телеканал «Авто+» Александр Добин советует обязательно жевать что-нибудь в пути, а в крайнем случае изготовить энергетик из «Кока-колы» и растворимого кофе.
«Когда я сильно устаю в дороге, то громко включаю какой-нибудь клубный музон, — признался Добин «Газете.Ru». – Сам я его ненавижу, но он так сильно меня раздражает, что в сон клонить перестает мгновенно.
Обязательно нужно что-то жевать – от семечек и орехов до жвачки. Получается, что ты все время занят. Хорошо будет вести беседу с пассажиром: одному на дальние расстояния очень тяжко. Если ехать становится совсем тяжело, то поможет «Кока-кола» с растворимым кофе.
Получается гремучая смесь – глаза просто вылезают из орбит. Энергетики по сравнению с таким напитком просто отдыхают!
Ты уже доехал до места, лег в постель и все равно не можешь уснуть.
Еще слышал совет от дальнобойщиков – возить с собой апельсины. Когда вы почувствуете приближение усталости, нужно почистить с фруктов кожуру и вдохнуть их запах. Можно разложить цедру прямо в машине. Такой способ может подарить вам еще три-четыре часа бодрствования.
Есть и совсем экстремальные методы борьбы со сном, из серии «не повторять!», которые практикуют автомобилисты.
«У меня есть товарищ, который часто ездит на дальние расстояния в одиночку, — говорит Добин. — Он садится на муравейник!
А они ведь кусаются настолько сильно, что он всю остальную дорогу чешется. Заснуть и вырубиться невозможно. Это часов пять-шесть зуда, но 100% гарантии, что это действует.
Представлять себе цель поездки
Победитель ралли-рейда «Дакар» в составе «КАМАЗ Мастер» Эдуард Николаев считает, что быстрее добраться до цели поездки и не заснуть поможет планирование маршрута по участкам.
«Каждый водитель должен понимать, какая у него норма и какой отрезок пути он сможет проехать без проблем, — рассказал Николаев «Газете.Ru». — Можно поставить себе задачу проехать определенное количество километров, а потом отдохнуть. Ехать будет легче и приятнее, если знаешь, что тебя ждет отдых. Также продержаться в пути помогут мысли о точке назначения.
К примеру, если вы едете на машине в отпуск, то мысли о том, что вы там будете делать, придадут вам сил и вы доедете еще быстрее».
Сон и планирование
Известный автогонщик Олег Кесельман советует перед дальней поездкой как следует выспаться.
«Выезжать нужно рано утром, а накануне лечь спать до 12 ночи, — рассказал Кесельман «Газете.Ru». – Есть с утра лучше не очень много, а взять с собой несколько полезных перекусов. Если вы будете что-то жевать в дороге, это действительно поможет не заснуть. Но пусть это будут фрукты или овощи.
В дороге лучше есть меньше чипсов, сухариков и соленых орешков, иначе от сна вас будет спасать боль в желудке».
Гонщик предостерегает водителей от наполеоновских планов и советует уделять в дороге время для 15-минутного сна.
«Часто, если я хочу спать, останавливаюсь на 15-минутный сон, — говорит Кесельман. — Это гораздо лучше любого энергетика или термоса кофе.
Иногда достаточно посидеть в машине с закрытыми глазами. И ни в коем случае не надо строить себе план героически проехать полторы тысячи километров за раз. Планируйте путешествие с ночевками. А отправляясь в поездку, которая предполагает несколько дней в дороге, лучше сразу наметить себе несколько пунктов для отдыха, где можно вздремнуть или перекусить, чтобы не пришлось ночевать в поле или на обочине».
Лимон и песни
Шеф-редактор автонаправления в издательстве «Пронто-Москва» Алексей Могусев рассказал, что, если под рукой не окажется апельсина, на помощь придут лимон и хорошая песня.
«Говорят, что если понюхать лимон, то это поможет водителю взбодриться, — рассказал Могусев. – Мне же больше помогает продержаться в дороге пение. Включил музыку на полную — и поешь любимые песни. Так и дорога покажется короче».

10 советов, как не уснуть за рулем

Советы, которые не дадут заснуть за рулем
Водитель
Фотография: iStockphoto
Кофе с кока-колой, запах лимонной цедры и апельсинов, хорошая зарядка под музыку и много воды. А также 20-минутный «сон Штирлица» и даже встреча с муравьями. Ведущие автомобильные эксперты и спортсмены поделились с «Газетой.Ru» рецептами того, как не заснуть за рулем.
Отправляясь в дальнее путешествие, автомобильные эксперты советуют водителям планировать свои силы и разбивать дорогу на несколько участков, где можно отдохнуть и размяться. Чтобы не заснуть, бывалые путешественники рекомендуют всегда иметь в машине что пожевать, возить только разговорчивых и внимательных пассажиров и не пренебрегать коротким сном. «Газета.Ru» собрала самые полезные советы, как дольше продержаться за рулем и чувствовать себя бодрым.
Следить за глазами водителя
Сергей Юрьевич Лобарев, председатель правления НП «Гильдия автошкол», советует постоянно переключать свою деятельность во время пути.
«Для начинающих автомобилистов, которые только получили водительские права, за день рекомендую проезжать не более 50 км и избегать оживленных трасс, — объяснил Лобарев «Газете.Ru». – Чтобы не задремать во время долгого пути за рулем, нужно постоянно быть чем-то занятым. – Откройте окно, меняйте скорость движения в зависимости от состояния дорожного полотна.
Пассажира, если он есть, лучше посадить сзади и заставить не только поддерживать беседу, но и постоянно следить за глазами водителя в зеркало заднего вида.
Как только глаза у водителя начнут слипаться, пассажир должен немедленно дать об этом знать. Избежать инцидентов за рулем помогут правильно выбранная скорость, знание маршрута и остановки на короткий восстановительный сон».
Зарядка и вода
Вице-президент Федерации объединений автошкол России Владимир Чуков советует водителям останавливаться на разминку и пить воду.
«Накануне поездки нужно как следует выспаться и не употреблять алкоголь, — рассказал Чуков «Газете.Ru». —
Обязательно соблюдайте режим и отдыхайте через каждые два-четыре часа. Нельзя беспрерывно сидеть за рулем. Попейте воды, сделайте зарядку – потягивания, приседания.
Все это поможет вам взбодриться. В дороге лучше не есть много, это только лишняя нагрузка на организм. Лучше хорошо перекусить во время очередной остановки на отдых».
Кока-кола с кофе и муравьи
Шеф-редактор телеканал «Авто+» Александр Добин советует обязательно жевать что-нибудь в пути, а в крайнем случае изготовить энергетик из «Кока-колы» и растворимого кофе.
«Когда я сильно устаю в дороге, то громко включаю какой-нибудь клубный музон, — признался Добин «Газете.Ru». – Сам я его ненавижу, но он так сильно меня раздражает, что в сон клонить перестает мгновенно.

Обязательно нужно что-то жевать – от семечек и орехов до жвачки. Получается, что ты все время занят. Хорошо будет вести беседу с пассажиром: одному на дальние расстояния очень тяжко. Если ехать становится совсем тяжело, то поможет «Кока-кола» с растворимым кофе.
Получается гремучая смесь – глаза просто вылезают из орбит. Энергетики по сравнению с таким напитком просто отдыхают!
Ты уже доехал до места, лег в постель и все равно не можешь уснуть.
Еще слышал совет от дальнобойщиков – возить с собой апельсины. Когда вы почувствуете приближение усталости, нужно почистить с фруктов кожуру и вдохнуть их запах. Можно разложить цедру прямо в машине. Такой способ может подарить вам еще три-четыре часа бодрствования.
Есть и совсем экстремальные методы борьбы со сном, из серии «не повторять!», которые практикуют автомобилисты.
«У меня есть товарищ, который часто ездит на дальние расстояния в одиночку, — говорит Добин. — Он садится на муравейник!
А они ведь кусаются настолько сильно, что он всю остальную дорогу чешется. Заснуть и вырубиться невозможно. Это часов пять-шесть зуда, но 100% гарантии, что это действует.
Представлять себе цель поездки
Победитель ралли-рейда «Дакар» в составе «КАМАЗ Мастер» Эдуард Николаев считает, что быстрее добраться до цели поездки и не заснуть поможет планирование маршрута по участкам.
«Каждый водитель должен понимать, какая у него норма и какой отрезок пути он сможет проехать без проблем, — рассказал Николаев «Газете.Ru». — Можно поставить себе задачу проехать определенное количество километров, а потом отдохнуть. Ехать будет легче и приятнее, если знаешь, что тебя ждет отдых. Также продержаться в пути помогут мысли о точке назначения.
К примеру, если вы едете на машине в отпуск, то мысли о том, что вы там будете делать, придадут вам сил и вы доедете еще быстрее».

Сон и планирование
Известный автогонщик Олег Кесельман советует перед дальней поездкой как следует выспаться.
«Выезжать нужно рано утром, а накануне лечь спать до 12 ночи, — рассказал Кесельман «Газете.Ru». – Есть с утра лучше не очень много, а взять с собой несколько полезных перекусов. Если вы будете что-то жевать в дороге, это действительно поможет не заснуть. Но пусть это будут фрукты или овощи.
В дороге лучше есть меньше чипсов, сухариков и соленых орешков, иначе от сна вас будет спасать боль в желудке».
Гонщик предостерегает водителей от наполеоновских планов и советует уделять в дороге время для 15-минутного сна.
«Часто, если я хочу спать, останавливаюсь на 15-минутный сон, — говорит Кесельман. — Это гораздо лучше любого энергетика или термоса кофе.
Замуж за универсала
Иногда достаточно посидеть в машине с закрытыми глазами. И ни в коем случае не надо строить себе план героически проехать полторы тысячи километров за раз. Планируйте путешествие с ночевками. А отправляясь в поездку, которая предполагает несколько дней в дороге, лучше сразу наметить себе несколько пунктов для отдыха, где можно вздремнуть или перекусить, чтобы не пришлось ночевать в поле или на обочине».
Лимон и песни
Шеф-редактор автонаправления в издательстве «Пронто-Москва» Алексей Могусев рассказал, что, если под рукой не окажется апельсина, на помощь придут лимон и хорошая песня.
«Говорят, что если понюхать лимон, то это поможет водителю взбодриться, — рассказал Могусев. – Мне же больше помогает продержаться в дороге пение. Включил музыку на полную — и поешь любимые песни. Так и дорога покажется короче».

8 самых простых способов сэкономить на бензине

Чтобы уменьшить расходы на бензин, совсем не обязательно обладать навыками автомеханика или модернизировать своё авто.

 

Вот несколько простых хитростей, которые помогут вам сэкономить на автомобильном топливе без лишних забот и технических ухищрений.

 

1. Если вы постоянно заправляетесь на АЗС одного и того же поставщика (например, на заправке рядом с работой, или вам просто нравится сервис конкретной компании), есть смысл оформить карту постоянного клиента — такие услуги предоставляют многие крупные «сетевики». Как правило, карты работают как накопительные: чем чаще вы заправляетесь, тем дешевле для вас становится бензин.

 

2.  Если любимой заправки у вас нет и вы, в общем-то, никогда не знаете, где в следующий раз будете заправляться, вам больше подойдёт топливная карта типа «кэш-бэк». Это значит, что, покупая бензин на любой автозаправке (иногда их список не ограничен, иногда ограничен, но очень широк), вы будете получать часть потраченных средств обратно — в виде начислений на эту карту. Потратить «виртуальные деньги» можно только на бензин, но опять же — на любой из аффилированных АЗС.

 

3.  При оформлении кредитной или зарплатной карты в банке, поинтересуйтесь, существуют ли там специальные бонусные программы. Иногда банки проводят акции, участники которых получают скидки или бонусы, когда расплачиваются банковской карточкой на конкретных АЗС.

 

4. Если у вас есть Ай Фон или другой коммуникатор, поройтесь в каталогах приложений — среди них могут оказаться программы, крайне полезные для автовладельцев. Например, некоторые приложения помогают найти заправки с самыми низкими ценами на предварительно проложенном вами маршруте или просто ближайшие из дешёвых АЗС.

 

5.  Передвигаясь по городу, старайтесь не заправляться на станциях вдоль крупных шоссе. Стоит свернуть и проехать несколько кварталов — и вы увидите, что цены на топливо внезапно стали ниже.

 

6. Рассчитывайте свои поездки так, чтобы не оказаться с пустым баком перед длительными выходными. Как правило, за несколько дней до майских праздников или новогодних каникул сети несколько поднимают цены на бензин, а по окончанию «уикенда» опять опускают.

 

7.  Если вам предстоит день разъездов — например, по делам или по магазинам, — постарайтесь заранее просчитать свой маршрут. Проложите его так, чтобы не гонять машину туда-сюда, а ещё лучше, поищите парковку, равноудалённую от всех мест, которые собираетесь посетить за день. Лучше пройтись до них пешком, чем стоять в пробках, да ещё и каждый раз искать новое место для стоянки.

 

8.  Не перевозите в машине то, что вам не нужно конкретно сейчас. Лишний вес — это лишний расход топлива, и особенно это касается внешнего багажника, который может увеличивать затраты бензина сразу на 5-10%. Устанавливайте его непосредственно перед использованием, а затем опять снимайте.

  

 

По материалам «Аргументы и Факты»

 

Азбучные истины вождения автомобиля. Часть 2.

 О том, что нужно знать и исполнять.

 

 Режимы автоматической коробки передач:

 

 «4» — переключение вверх только до 4-й передачи;

 

 «3» — переключение вверх только до 3-й передачи. В этом режиме начинает проявляться эффект торможения двигателем;

 

 «2» — переключение вверх только до 2-й передачи. Используется при движении на крутых подъемах, в горах и в других трудных условиях, а также в случае необходимости экстренного торможения при дефектах тормозной системы;

 

 «1» — используется при длительном движении с минимальной скоростью, а также в случае необходимости экстренного торможения при дефектах тормозной системы.

 

 И включенная скорость, и положение программного переключателя высвечиваются символами на панели приборов.

 

 Слева от обозначения режимов селектора есть программный переключатель. Одно из его положений обозначает символ «S». Это не спортивный режим, как многие думают. Режим «S» означает «стандартный» и предназначен для всех нормальных дорожных ситуаций. При энергичной работе педалью газа (положение «много газа»), двигатель будет выкручивать на каждой передаче максимальное число поворотов, обеспечивая интенсивный разгон; при старте с места резкое нажатие на педаль газа вызовет включение первой передачи; при плавном нажатии движение начнется со второй передачи. Символ «Е» означает экономичный режим. Переключение на высшую или низшую ступени передач производится при сильном нажатии на педаль акселератора на более низкой скорости при более низком числе оборотов двигателя, чем в положение «S». Это означает, что двигатель не будет докручивать до максимальных оборотов, обеспечивая тихое, подчеркнуто комфортабельное и экономичное движение. Такой режим идеален для езды по скользкой дороге. При первом же нажатии на педаль акселератора до упора режим «Е» автоматически сменяется режимом «S». Объясняется это просто. Могут возникнуть ситуации, в которых, чтобы уйти от аварии, надо интенсивно разгоняться (например, при обгоне). Понятно, что искусственное ограничение динамики экономичным режимом этому мешает, значит, в экстремальной ситуации оно должно автоматически сниматься. Это обязан знать каждый, кто садится за руль машины с «автоматом». На более современных моделях «мерседесов», режим «Е» заменен режимом «W» — зима, что, по сути, то же самое. Отличие в том, что при включении режима «kick down» «автомат» не перескакивает на стандартный режим, а остается в зимнем.

 

 Разберемся в нюансах. Предположим, вы едете на автомобиле с «автоматом» по загородному шоссе и собираетесь обгонять. Вы резко нажимаете на педаль газа, срабатывает «кик даун», автомат переключается на 3-ю передачу, обеспечивая быстрое ускорение, и начинается обгон. Не тут-то было — вот он, встречный автомобиль, и вы возвращаетесь на свою полосу.

 

 При сбросе газа умный «автомат» тут же снова включит 4-ю передачу, но как раз этого в данной ситуации и не нужно. Автоматические коробки (а мерседесовская особенно) отличаются некоторой задумчивостью. Повторяя попытку обгона, вы упускаете драгоценные секунды, выжимая педаль до упора и снова включая «кик даун», а этого можно избежать. Достаточно заблаговременно перевести селектор в режим «3», и резкий, кратковременный сброс газа не приведет к переключению на прямую передачу, а при повторном резком нажатии автомобиль моментально устремится вперед, как будто на нем установлена обыкновенная механическая коробка. При обгоне и езде по городу водитель автомобиля с 5-ступенчатой коробкой может, в зависимости от ситуации, выбирать между положением селектора «4» и «3». Ваш автомобиль с «автоматом» станет динамичнее, а вы сэкономите время, исключив бесполезное и ненужное в данном случае переключение, на прямую передачу и включение «кик даун».

 

 В некоторых инструкциях написано, что в положениях «3» и «2» можно использовать тормозящее действие двигателя. Относится это только к затяжным спускам, чтобы не перегружать тормоза. При переключении на низшую ступень опасно перекрутить двигатель (на современных автомобилях электронный ограничитель оборотов не позволит сделать это только при разгоне). Опасность подстерегает водителя и на скользкой дороге, где можно легко заблокировать ведущие колеса, что моментально приведет к заносу автомобиля. В таких условиях никогда не переключайтесь на низшую ступень передачи для торможения — это может окончиться плачевно, то есть моментальным разворотом автомобиля.

 

 Во всем остальном управление автомобилями с «автоматом» и механической коробкой передач одинаково. Разница лишь в том, что менее опытному водителю удается вести машину с «автоматом» плавнее, а значит, грамотнее. В больших городах, особенно в пробках, где движение происходит по принципу «стоять — ехать» «автомат» просто незаменим. Я согласен с водителями, которые считают, что механическая коробка дает возможность более тонко чувствовать поведение автомобиля и действовать за рулем более активно. Чтобы понять, как ведет себя автомобиль в различных ситуациях и отработать приемы вождения, «механика» необходима. Ну а новичкам и женщинам я все же настоятельно рекомендую для большей уверенности выбирать автомобили с «автоматом». Первые километры за рулем не будут в этом случае мучительными, так как основное внимание будет уделяться окружающей дорожной обстановке: светофорам, знакам, пешеходам и другим участникам движения. Рекомендую предпочесть автомобиль с автоматической трансмиссией для интенсивной эксплуатации в большом городе даже водителям с большим стажем и богатым опытом. Я езжу по делам по перегруженной Москве на «мерседесе» с «автоматом» и может подтвердить эти рекомендации собственным положительным опытом.

 

 На машине с мощным мотором, «ручкой» и спортивными тормозами раздолье на загородных шоссе. Но за рулем таких автомобилей в условиях плотного трафика приходится по-настоящему работать, и особые неудобства доставляет тугая педаль мощного сцепления, способного выдержать большой крутящий момент мощного мотора. Зачем так мучиться? Особенно в российских условиях, не предусматривающих движение автомобилей с высокой скоростью из-за недостаточного количества километров скоростных дорог — автострад. Другое дело в Германии, где на широких скоростных автомагистралях — автобанах есть многочисленные участки без ограничения максимальной скорости. Во всяком случае, понятно, за что страдает водитель, скажем, мощного скоростного «порше» в городских пробках на узких улочках немецких городов. В конце концов он вырвется на свободу автобана, утопит педаль в пол и сполна насладится колоссальными динамическими и скоростными характеристиками своего автомобиля. Мощный спортивный автомобиль, оснащенный автоматической коробкой, дает возможность насладиться комфортом и на запруженных автомобилями улицах мегаполисов, и на загородных шоссе или автострадах. А как при движении на гоночной трассе, не мешает ли «автомат» применять спортивные приемы вождения? Нисколько! По гоночной трассе на машине с обычным «автоматом», что неоднократно проверено автором, можно ехать быстро, и задумчивость, присущая практически любому «автомату», не особенно мешает чисто проходить повороты. «Автоматы» последнего поколения — секвентальные КПП позволяют переключать передачи довольно быстро, что вполне соответствует ритму спортивного движения по трассе и даже очень похоже

 на то, как переключают передачи пилоты «Формулы-1» подрулевыми лепестками-переключателями. Такие подрулевые переключатели все чаще встречаются на серийных автомобилях. При обычной езде также можно переключать режимы настолько быстро и часто, насколько это необходимо без боязни повредить коробку. Она рассчитана на многократные переключения. Например, при разгоне можно последовательно переключать передачи с низшей на высшую и проходить повороты, выбрав подходящую передачу. При игре газом передачи не будут перескакивать вверх и потери времени при отпускании и повторном нажатии на педаль газа не произойдет. Не получится разве что делать перегазовку при торможении и включении понижающей передачи. Поэтому включать понижающую передачу целесообразно в самом конце торможения перед поворотом или вовсе после торможения, сокращая время между выбором нужной скорости на входе на поворот и прибавлением газа на выбранной передаче. В этом случае у автомобиля всегда будет достаточная тяга на ведущих колесах, что поможет уверенно и безопасно пройти поворот на высокой скорости. Видный американский практик и теоретик вождения Боб Бандюрант считает, что машина с автоматической коробкой — идеальный тренажер для практикования торможения левой ногой. Он считает, что водителю высокой квалификации, знакомому с азами спортивного управления автомобилем, требуется два-три месяца, чтобы выработать достаточную чувствительность левой ноги для работы педалью тормоза. Такой прием торможения необходим при езде на некоторых гоночных машинах. Боб Бондюрант рассказывал, как он сам практиковался каждый день тормозить левой ногой при обычной «гражданской» езде на машине с «автоматом», прежде чем сел за руль гоночной «формулы» Indy. Торможение левой ногой приходится делать при езде на прокатном картинге. Да, у большинства водителей это не вызывает особых проблем. И все же я бы посоветовал хорошенько подумать, надо ли вам учиться тормозить левой ногой. Другое дело начинающий водитель, который постигает азы вождения именно на машине с «автоматом». На административном уровне рассматривается возможность разрешить сдавать экзамены на получение водительских прав на машинах с автоматической коробкой с дальнейшей отметкой в водительском удостоверении о разрешении водить машины только с «автоматом». Новичку научиться работать двумя педалями двумя ногами значительно проще, так как не придется ломать стереотип действий, то есть ломать психомоторные реакции и строить новые. Он начинает работу с белого листа. А если так, то почему бы и не тормозить на машине с «автоматом» левой ногой?

 

 На машине с автоматической коробкой пробираться через пробки одно удовольствие. Может, и громко сказано, но это требует меньшего напряжения, и совершенно точно нервный стресс не достигает такого высокого, градуса как на машине с «механикой».

 

 Проехав однажды в качестве пассажира с профессиональным шофером, я был поражен тем, что его правая рука постоянно покоилась на рычаге селектора «автомата»! (Наверное, он всю жизнь проездил за рулем служебный «Волги» и рулил только одной левой рукой, как это принято у «профессионалов».) Расцениваю это как вреднейшую привычку, с которой надо бороться каждому, кто этим грешит. При управлении машиной с «автоматом» рука, отдыхающая на рычаге, смотрится особенно нелепо, если водитель ничего не слышал о торможении на «нейтрали» или не знает, что включение режима «2» или «1» может помочь в экстренном случае. Если зимой, на скользком участке дороги на автомобиле без ESP опытный водитель держит руку на селекторе, чтобы в любой момент включить «N», — это абсолютно нормально.

 

 Автоматическая коробка — очень сложна и требует бережного и внимательного обращения. Последнее поколение «автоматов» снабжено электроникой, блокирующей коробку при определенных неисправностях. В этом случае, чтобы доехать до автосервиса, можно включить «аварийный режим». Вот как это делается. Остановитесь. Переключите селектор в положение «Р». Поверните электронный ключ в положение «О» и подождите десять минут.

 

 Запустите мотор. Переведите селектор в положение «D». Включится вторая передача, на которой можно доехать до дома или до фирменной сервисной станции.

 

 Некоторые автомобили при поломках буксировать не рекомендуется (в основном это «американцы»). Немецкие машины можно буксировать, перведя селектор «автомата» в положение «N» и соблюдая условие 50*50: расстояние не более 50 км и скорость не более 50 км/ч. Если этим пренебречь, автоматическая коробка во время буксировки сломается еще больше.

 

 Буксировка на большие расстояния допускается только с отключенным приводом колес, для чего его необходимо демонтировать. В противном случае автомобиль придется буксировать с вывешенной осью ведущих колес или погрузить на платформу эвакуатора.

 

 С «автоматом» или «на ручке»?

 

 В последнее время получили распространение секвентальные автоматические коробки передач. Рассмотрим вождение автомобиля с такой коробкой типа SMG, применяющейся на BMW 325i, 325i.

 

 Принцип действия. Секвентальная КПП типа SMG представляет собой автоматическую коробку переключения передач, в которой включение и выключение передач отсутствует электрогидравлическая система. Водитель управляет секвентальной коробкой с помощью двух переключателей на руле и рычага на консоли. Эта коробка предлагает следующие функции:

 

 — режим секвентального переключения и режим автоматизированного переключения (крейсерский режим);

 

 — возможность выбора между двумя программами движения (нормальная, спортивная);

 

 — функция ускоренного разгона;

 

 — автоматический промежуточный газ;

 

 — защита от ошибочного включения передачи;

 

 — функция медленного движения для облегченного маневрирования;

 

 — автоматическое переключение на повышенные передачи при максимальных оборотах двигателя;

 

 — автоматическое переключение на пониженные передачи при

 

 минимальных оборотах двигателя;

 

 — функция минимального ускорения «kick down». Положение рычага селектора:

 

 «R» — задний ход;

 

 «N» — нейтральная передача;

 

 «О» — секвентальный режим;

 

 «+» — переключение «вверх» в секвентальном режиме;

 

 — «-» переключение «вниз» в секвентальном режиме; «С» -крейсерский режим.

 

 Коробка готова к работе после поворота ключа зажигания в положение «2». В целях обеспечения безопасности при неподвижном автомобиле перевод рычага селектора в «ходовое» положение возможен только приблизительно через 4 секунды после включения нейтральной передачи и только при нажатой педали тормоза (функция блокировки селектора — Stiftlock).

 

 Пуск двигателя:

 

 1) нажмите на педаль тормоза;

 

 2) переведите рычаг селектора в положение «N»;

 

 3) запустите двигатель.

 

 Если двигатель не завелся, еще раз включите выбранную последний раз передачу (см. индикацию на дисплее) и снова переведите рычаг селектора в положение «N». Если двигатель работает, а дверь водителя открыта, то звуковой сигнал обращает внимание водителя на то, что включена передача. Если водитель не нажимает ни одну педаль и не задействует ни один из переключателей передач или селектор, то приблизительно через 4 секунды передача автоматически выключается. Затем, при нажатой педали тормоза, через положение селектора «N» снова следует выбрать нужное направление движения.

 

 Прежде чем покинуть автомобиль, двигатель которого работает, переведите рычаг селектора в положение «N» и затяните стояночный тормоз, иначе автомобиль тронется с места. Никогда не оставляйте автомобиль с работающим двигателем без присмотра, так как он является потенциальным источником повышенной опасности!

 

 «О» — секвентальный режим.

 

 Секвенталычый режим включается после каждого запуска двигателя, как только водитель при нажатой педали тормоза переведет рычаг селектора в положение «движение передним ходом».

 

 «С» — крейсерский режим.

 

 При крейсерском режиме все передачи переднего хода включаются автоматически. Переключение с секвентального режима на крейсерский производится следующим образом: нужно толкнуть рычаг селектора вправо в направлении символа «С» (для резкого ускорения, например).

 

 «kick down» — режим максимального ускорения.

 

 Этот режим обеспечивает возможность максимально динамичного ускорения и достижения максимальной скорости. Водитель нажимает на педаль до упора, переходя точку повышенного сопротивления педали газа.

 

 Переключение передач.

 

 Переключение передач напольным рычагом-селектором. Для переключения на более высокую передачу слегка толкните рычаг в направлении символа «+». Для переключения на более низкую передачу толкните рычаг в направлении символ «-».

 

 Переключение передач с помощью подрулевых переключателей.

 

 Для переключения на более высокую передачу потяните один из переключателей. Для переключения на более низкую передачу нажмите на один из переключателей.

 

 При движении на высокой передаче, если понадобилось сделать рывок, например для обгона, водитель переходит на пониженную передачу путем ручного переключения. Коробка, находящаяся в секвентальном режиме, «думает» за вас в следующих ситуациях:

 

 — переключения на более высокие или низкие передачи производятся только при подходящих оборотах и скорости автомобиля. Например, при слишком высоких оборотах двигателя переключения «вниз» не выполняются;

 

 — при остановке автоматически происходит переключение на первую передачу, так что, например, при остановке перед светофором для возобновления движения достаточно просто прибавить газ;

 

 — при замедлении, незадолго до достижения минимальной скорости, на которой должно производится переключение на более низкую передачу, коробка автоматически выполняет это переключение без вмешательства водителя;

 

 — при достижении допустимого числа оборотов производится переключение на более высокую передачу.

 

 Выключение двигателя.

 

 Если рычаг селектора стоит в положении «R» или «О», а водитель поворачивает ключ зажигания в положение «1» или «О», соответствующая передача остается включенной.

 

 Если рычаг селектора стоит в положении «N», а водитель поворачивает ключ зажигания в положение «1» или «О», то звучит сигнал и на дисплее мигает индикация передачи, напоминая, что не включена защита от самопроизвольного трогания с места. Подача предупредительных сигналов прекращается приблизительно через 10 секунд. Если водитель за это время переведет рычаг селектора в положение «0», то произойдет автоматическое включение передачи. На приборном щитке выводится следующая информация: включенная в данный момент передача, выбранная программа движения и ошибка в системе (если таковая имеется).

 

 Спортивная программа.

 

 В секвентальном режиме водитель может выбирать любую из программ: сдержанно динамичную и спортивную. Для выбора спортивной программы нажмите кнопку SPORT. В кнопке загорится светодиод. Крейсерский режим автоматически выключается. Функция ускоренного разгона.

 

 Пользование функцией ускоренного разгона влечет за собой преждевременный износ деталей, так как при таком разгоне автомобиль подвергается очень высоким нагрузкам.

 

 Что лучше: робот или «ручка»?

 

 Volkswagen, Audi, Skoda.

 

 В последнее время все больше машин оснащается так называемыми роботизированными коробками передач. Это хорошая альтернатива классическим автоматическим коробкам с гидромуфтой. Например, автоконцерн Volkswagen предлагает вслед за BMW и Porsche коробку с двумя сцеплениями модели DSG, позволяющую водителю переключать скорости без выжима сцепления. При этом переход с одной передачи на другую при разгоне происходит так плавно и без потери тяги, что определить сам момент переключения крайне сложно. Кроме того, с такой коробкой значительно меньше чувствуется так называемая турбояма на машинах с турбодвигателем. Езда на машине с такой коробкой напоминает езду с обычным «автоматом», но нам особенно интересно сравнить роботизированную коробку с обычной «механикой» по некоторым показателям, например, по разгону с 0 до 100 км/ч. Например, «шкода-октавия» 2.0 TDI Combi с роботизированной коробкой проигрывает в динамике варианту с обычной «ручкой» всего 0,2 секунды. Неплохой результат! Расход топлива, конечно, с обычной «механикой» ниже, но ненамного. С механикой — 7,2 л/100 км, а с «автоматом» — 7,5 л/100 км. Тех, кто не особо любит переключать скорости, выжимая сцепление педалью, роботизированная коробка, предлагающая комфорт, сравнимый с традиционным «автоматом», несомненно заинтересует, даже несмотря на доплату за ее установку. Механическая шестиступенчатая коробка с очень легким переключением как альтернатива предлагает лучшую динамику, некоторую экономию топлива и денег при покупке автомобиля. Для многих покупателей это остается решающими факторами.

 

 Porsche.

 

 Подходит ли концепция автоматического переключения передач для автомобиля с ярко выраженным спортивным характером? Самый настоящий «порше» 911-й модели выпускается с «механикой» и «типтроником». Посмотрим, что же лучше. Быстрые машины этой легендарной марки выпускаются с высококачественной механической шестиступенчатой коробкой и двойным маховиком, что делает переключения точными и легкими. Переключать скорости как «вверх» так и «вниз» можно буквально двумя пальцами, что в совокупности с точным, информативным сцеплением доставляет огромное удовольствие. Для такой коробки уже разработана роботизированная версия. Но мы будем сравнивать механику с «автоматом», так как «типтроник» базируется на классической автоматической коробке с гидромуфтой. Это дает дополнительные 55 кг веса и доплату в 2871 евро.З Рассмотрим последнее поколение автоматических коробок Tiptronic S для модели 911, получившее сближенные ряды передач. При интенсивном разгоне на автобане эффект от применения двойного маховика не ощущался, так как прыжки оборотов и рывки остались довольно ощутимыми. Кроме того, «автомат» переключается на следующую передачу по оборотам почти всегда слишком рано. При нажатии педали газа «в пол» ускорение, как правило, следует с большим опозданием. Это можно исправить установкой дополнительного пакета Sport-Chrono стоимостью 742 евро. Переключать скорости можно и напольным селектором и кнопками на руле. Если выкручивать двигатель до максимальных оборотов, то следует принудительное переключение на следующую передачу. Со «Спортпакетом» такого не происходит. На разгон от 0 до 100 км/ч модели Саггега 4 с «автоматом» требуется на 0,8 секунды больше, чем версии с «механикой», а скорости 200 км/ч машина «на ручке» достигает даже на 3,1 секунды быстрее. Расход топлива на версии с «автоматом» больше на 0,5 литра. Понятно, что среди владельцев автомобилей легендарной марки много таких, которые готовы ехать на своем «порше» куда угодно и когда угодно. Для них автоматическая коробка — неплохая альтернатива, так как двигаться «Stop & до» при тугой педали сцепления просто — наказание. Но истинным ценителям спортивных автомобилей пятиступенчатый «автомат» не подарит счастья. Для особо любопытных есть такая информация: шестиступенчатая «механика» «порше» — разработка фирмы Aisin, а «автомат» является заимствованием у автомобилей «мерседес». Ну и совсем очевидный факт, что называется, на десерт. Модификации с автоматической коробкой разработаны в первую очередь для американского рынка, потому что львиная доля тамошних водителей вообще не имеют представления, как работать сцеплением и переключать передачи вручную.

 

 Mercedes.

 

 Для покупателей автомобилей «мерседес» проблемы с выбором нет. Они за рулем автомобиля не переключают скорости, а доверяют эту миссию «автоматам». Еще бы, ведь фирма — пионер по разработке и внедрению автоматической коробки передач в массовое производство в Европе. Даже при покупке спортивного родстера SLK 350 61 процент покупателей выбирают версию с «автоматом», несмотря на солидную доплату в 2192 евро, а за подрулевые переключатели следует доплатить еще 267 евро. «Автомат» предлагает семь передач и три программы: «С» -комфортная езда, то есть «бархатные» ранние переключения, «S» -стандартная программа (на «мерседесах» этот режим всегда означает «стандарт», а не «спорт»). «М» — режим ручной работы, в котором коробка фиксирует выбранную водителем передачу. Семь передач — это, конечно, хорошо, но многовато. Например, если при спокойной езде необходимо сделать рывок вперед, «автомат» вынужден переключаться на две, а то и на три передачи «вниз», чтобы, по достижении желаемой скорости, опять переключиться до седьмой передачи «вверх». Эти манипуляции проходят не всегда ровно, бывает, и дергает, и басовито гудит спортивный глушитель. Не думаю, что кого-то это будет долго радовать и не надоест. Что касается возможности ручного переключения, можно смело предположить, что практически никто из владельцев машин с «автоматом», и это относится не только к марке «мерседес», такой опцией не пользуются. Разве что попробуют два-три раза побаловаться ручными переключениями сразу после покупки автомобиля. Знаете почему? Да все эти «секвентально-типтроничные» синтетические переключения с их «размытыми ощущениями» не приносят такой радости владения автомобилем, как настоящая спортивная езда с присущей только ей точнейшей работой педалью сцепления при разгонах и филигранных перегазовках при переключениях «вниз». Так вот, как только владелец «автомата» переходит на ручной режим, ему в голову должна приходить простая мысль: почему я сразу не выбрал машину с механической коробкой передач? Главное отличие «ручной» трансмиссии от «автоматической» заключается в том, что жесткое соединение двигателя с «карданом» обеспечивает при нажатии на педаль газа более четкие реакции ускорения автомобиля.

 

 Но в случае с SLK 350 все же есть один бесспорный плюс в пользу «автомата». В динамическом рывке от 0 до 100 км/ч версия с автоматом разгоняется на 0,2 секунды быстрее машины «на ручке». Вот что означают на деле семь передач! Что касается расхода топлива, то «автомат» традиционно «кушает» больше, и в данном случае мы имеем такие показатели: 12,2 л/100 км против 11,9/100 км. Выигрыш в экономии топлива минимальный, но динамика у «автомата» лучше. Здесь есть над чем подумать!

 

М. Горбачев. Безопасное вождение современного автомобиля

 

 

 

Электронные помощники водителя

О том, почему современный автомобиль стал безопасней

 

 1. Электронные системы тормозов: ABS, ВА, DBC, EBS, EBV, НАН… ABS Anti-lock Braking System (АБС — антиблокировочная система тормозов) ВА Brake Assist. Она же: BAS, РА или PABS (система аварийного торможения)

 

 Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педаль тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек.

 

 Электроника гидравлического brake assist распознает, произошел ли процесс аварийного торможения, по скорости движения педали и давлению на педаль. В случае аварийного торможения давление в системе тормозного привода в течение миллисекунд автоматически значительно увеличивается, т. е. уменьшается время на срабатывание тормоза машины в ситуациях, когда все решают мгновения. При этом и у не очень опытных водителей уменьшается время для реакции даже при максимальной задержке на границе блокирования колес. Электроника берет управление экстренным торможением на себя и останавливает автомобиль в максимально короткий срок, значительно сокращая тормозной путь, особенно на высоких скоростях движения.

 

 DBC

 

 Dynamic Brake Control (система динамического контроля за торможением).

 

 В аварийной ситуации около 90 процентов всех водителей не в состоянии выполнить экстренное торможение. При этом характерно, что, несмотря на быстрое нажатие на тормозную педаль, они давят на нее с недостаточной силой. Последующее увеличение усилия, прикладываемого к педали, лишь незначительно увеличивает тормозную мощность. Тем самым тормозная мощность используется лишь частично, в результате чего в критической ситуации может не хватить нескольких ценнейших метров тормозного пути, которые могли бы спасти жизнь.

 

 Система DBC представляет собой дополнение к системе динамического контроля устойчивости (DSC). Система DBC ускоряет и усиливает процесс нарастания давления в приводе тормозов в случае экстренного торможения и обеспечивает — даже при недостаточной силе нажатия на педаль — минимальный тормозной путь. В качестве величин, определяющих порог вмешательства электроники, учитываются данные о скорости нарастания давления и усилии, прикладываемом к педали.

 

 Система DBC использует принцип гидравлического усиления, а не вакуумный принцип. Подобная гидравлическая система обеспечивает лучшее и значительно более точное дозирование тормозного усилия в случае экстренного торможения.

 

 EBS

 

 Electronic Braking System (электронная система торможения).

 

 Педаль тормоза в EBS не имеет механической связи с тормозной системой (так называемая электронная педаль). Ее перемещение преобразуется в электрический сигнал и подается блоку управления. После анализа информации от различных датчиков (нагрузка, скорость, поперечное ускорение, угол поворота рулевого колеса) электроника самостоятельно дает команду исполнительным механизмам, регулирующим давление в контурах тормозной системы.

 

 Специалисты Volvo разработали систему, которая поможет избежать столкновений на малой скорости. Такие аварии часто случаются при движении в городском транспортном потоке, поэтому систему назвали City Safety. Если впереди идущий автомобиль внезапно тормозит, система подготавливает тормоза для экстренного торможения. Если же, по мнению электроники, столкновение неизбежно, автомобиль тормозит сам, не дожидаясь, пока водитель среагирует на опасную ситуацию. Функционирует City Safety на скорости до 30 км/ч.

 

 Следить за движущимися впереди машинами поручено оптическому радару. Он встроен в ветровое стекло на уровне зеркала заднего вида. В его поле зрения попадают машины на расстоянии до 6 м. Для принятия решения City Safety вычисляет относительную скорость автомобилей. Когда сближение происходит со скоростью не более 15 км/ч, система приводит тормоза в состояние боевой готовности, если же относительная скорость выше — решительно тормозит или снижает обороты двигателя, чтобы уменьшить последствия аварии. Притупить бдительность системы могут сильный туман, проливной дождь или снег. А вот ночью City Safety работает так же хорошо, как и днем.

 

 EBV

 

 Elektronische Bremsenkraft Verteiler (система электронного распределение тормозных сил)

 

 Устройство, входящее в состав ABS пятого поколения. Контролирует поведение всех колес по отношению друг к другу и с помощью электроники регулирует тормозное усилие в соответствии со степенью нажатия на педаль тормоза и загрузки автомобиля. Принцип состоит в том, что тормозное усилие передается на каждое колесо индивидуально и строго дозированно, каждое колесо тормозит индивидуально, а электронные датчики и микропроцессор по многим параметрам оценивают состояние автомобиля в реальном времени и предотвращают заносы корпуса и обеспечивают наибольшую эффективность торможения при любых дорожных условиях даже при торможении с максимальным усилием нажатия на педаль тормоза. НАН Handbrake with Automatic Hold (стояночный тормоз с автоматической функцией). Разработчик: BMW.

 

 НАН помогает водителю при постановке автомобиля на стоянку и в различных дорожных ситуациях, что также способствует повышению безопасности движения. Включение стояночного тормоза для обеспечения неподвижности автомобиля при его парковке производится нажатием на кнопку. Автоматическая функция стояночного тормоза автоматизирует процесс торможения в определенных ситуациях; так, например, водитель освобождается от утомительных торможений при движении в режиме частых остановок (функция автоматического торможения). Стояночный тормоз предотвращает скатывание автомобиля назад при трогании с места на подъеме.

 

 2. Антипробуксовочные системы: ASR,1 ASC, ESR, ETC, TCS, STC, TRACS, TRC, TCV…

 

 Данные системы применяются для предотвращения пробуксовывания ведущих колес, независимо от степени нажатия на педаль газа и дорожного покрытия. Принцип действия основан на снижении выходной мощности двигателя при возрастании частоты вращения ведущих колес. О частоте вращения каждого колеса, компьютер, управляющий системой, узнает от датчиков, установленных у каждого колеса, и от датчика ускорения. Точно такие же датчики применяются в системах ABS и в системах контроля крутящего момента, поэтому часто эти системы

 

 ASR — антипробуксовочная система, устанавливаемая на немецких автомобилях.

 

 пробуксовывающие колеса и перераспределяет момент двигателя на колеса, имеющие сцепление с дорожным покрытием

 

 3. Другие электронные системы современных автомобилей. Система MSR (контроллер крутящего момента).

 

 Применяется на переднеприводных дизельных автомобилях для предотвращения блокировки передних колес. Система полезна в следующих ситуациях: когда колеса слишком сильно скользят, при резком торможении на передаче. Свои функции MSR осуществляет путем воздействия на системы управления топливным насосом высокого давления дизельного двигателя.

 

 Система ESP — она же: VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA и так далее.

 

 Наиболее сложное устройство, управляющее работой антиблокировочной, антипробуксовочной систем, контролирующее тягу и управление дроссельной заслонкой. Блок электронного управления использует информацию от датчиков, которые отслеживают работу мотора и трансмиссии, скорость вращения каждого из колес, давление в тормозной системе, угол поворота руля, поперечное ускорение. Ситуация оценивается, вычисляется усилие торможения для каждого колеса, исполнительные механизмы получают команду. Процессор ESP связан с блоком электронного управления двигателем, что позволяет корректировать мощность и обороты коленчатого вала.

 

 Система курсовой устойчивости (ESP) при помощи специальных датчиков определяет ситуацию, в которой водитель близок к тому, чтобы потерять контроль над автомобилем, и предотвращает ее возникновение, подтормаживая то или иное колесо. Наличие подобной системы позволяет избежать, в частности, возникновения заноса на повороте или при объезде внезапного препятствия, а также помогает водителям при езде на скользких покрытиях. Стоит также отметить, что в настоящее время лишь около 10 процентов всех новых автомобилей оснащается системой курсовой устойчивости. Однако ко многим моделям эта система предлагается в качестве дополнительного оборудования.

 

 Система VSC-Vehicle Stability Control (аналог системы курсовой аварий случаются как раз потому, что тормоза срабатывают слишком эффективно (как, впрочем, и должно быть), но колеса при этом блокируются и теряют сцепление с дорожным покрытием. Существует целый ряд и других ситуаций, когда колеса начинают скользить и пробуксовывать, что приводит к заносу и потере контроля над направлением движения.

 

 Конструкторы давно работают над созданием тормозных систем, которые исправляли бы оплошности водителя в управлении и в любых условиях обеспечивали уверенное движение, а при необходимости -безопасную остановку автомобиля. Поначалу это были ABS антиблокировочные системы, которые просто препятствовали блокировке колес при резком торможении, затем функции расширили, и появились EBD — системы регулирования тормозных сил, которые перераспределяли тормозные усилия между передними и задними колесами уже практически на всех режимах, не допуская опережающей блокировки одного из мостов. Сегодня многие автомобили высшего класса, в основном внедорожники и мини-вэны, предназначенные для североамериканского рынка, комплектуются системами VSC компании TRW, предотвращающими занос и гарантирующими стабильность управления автомобилем при любой дорожной ситуации.

 

 Системы VSC от фирмы TRW — последнее слово в тормозной технике. VSC сочетает достоинства и возможности ABS, системы контроля тяги и новой системы контроля за боковым уводом автомобиля, а также сглаживает некоторые недостатки, присущие каждой из этих систем по отдельности, что позволяет обеспечить уверенное движение даже на извилистых, скользких дорогах. Датчики системы VSC отслеживают режимы работы двигателя и трансмиссии, скорость вращения каждого из колес, давление в тормозной системе, угол поворота руля, поперечное ускорение и отклонение от курса, а полученные данные передают блоку электронного управления. Микрокомпьютер VSC, обработав информацию, поступившую от датчиков, и оценив обстановку, принимает единственно правильное для конкретной ситуации решение и отдает команду исполнительным механизмам. Скорость быстродействия соответствует возможностям современной электроники, поэтому в ситуациях, которые могли бы стать аварийными из-за излишней самоуверенности либо просто вследствие недостаточного опыта, система VSC, как ангел-хранитель, откорректирует действия водителя, исправит ошибку и не позволит автомобилю выйти из-под контроля.

 

 Как это выглядит в реальной жизни? Автомобиль движется по кривой. Возникающая при этом центробежная сила стремится сместить машину к внешней стороне поворота или опрокинуть ее. Предположим, автомобиль входит в вираж на слишком большой скорости, а водитель, осознав, что ошибся с ее выбором и сейчас окажется на встречной полосе или в кювете, делает другую ошибку, например резко тормозит или чрезмерно выворачивает руль в сторону поворота. Получив информацию от датчиков, система VSC практически мгновенно регистрирует, что автомобиль оказался в критическом положении, и, не допуская блокировки колес до юза, перераспределяет тормозные усилия на колесах таким образом, чтобы их результирующая противодействовала поперечной силе, стремящейся развернуть автомобиль вокруг его вертикальной оси.

 

 По мнению специалистов TRW, в самом ближайшем будущем стоимость компонентов и всей системы VSC должна резко снизиться. Система станет доступной для всех сегментов автомобильного рынка, как это произошло с антиблокировочной системой тормозов в 1980-1990-е годы, что полностью соответствует философии компании TRW, которую озвучил директор TRW по тормозным системам Фил Канингем: «Почему только владельцы машин высшего класса должны иметь эту важную составляющую безопасности? Эти узлы должны устанавливаться на все автомобили, чтобы каждый мог получить выгоду от их использования. Не в таком уже далеком будущем VSC станет такой же обычной, как и ABS». А способствовать этому должно привлечение TRW-технологий, используемых в космических и оборонных программах.

 

 Использование электронных систем не превращает авто в интеллектуального робота. Главным по-прежнему остается водитель, который обязан критически осмысливать дорожную ситуацию и реальные возможности своей машины. Электронные системы лишь облегчают работу водителя и исправляют его мелкие оплошности. Знать, как они работают, необходимо. Тем более что в некоторых ситуациях они могут и навредить, скажет вам иной инструктор вождения. Так ли это? Давайте подробно рассмотрим две основные системы активной безопасности, то есть предотвращающие аварии: ABS и ESP.

 

 ABS

 

 Anti-lock Braking System (антиблокировочная система тормозов).

 

 Антиблокировочная система тормозов на сегодняшний день является, наверное, самой распространенной системой, повышающей безопасность движения. Практически на все новые иномарки эта система ставится в базовой комплектации. ABS очень полезна и эффективна, только вот не все умеют ею правильно пользоваться. Антиблокировочная система тормозов была изобретена и впервые запущена в массовое производство компанией BOSCH в 1978 году. Еще с начала прошлого века инженеры пытались предотвратить блокировку колес не только в автомобилях, но и в рельсовых транспортных средствах и даже в самолетах. В 1936 году компания BOSCH зарегистрировала патент на «механизм, предотвращающий блокировку колес моторных транспортных средств».

 

 Но лишь с появлением электронных систем контроля и управления инженеры смогли разработать антиблокировочную тормозную систему, которая была бы достаточно быстрой и надежной, чтобы ее можно было использовать в автомобилях. В 1964 году мерседесовские инженеры вместе со специалистами фирмы BOSCH задались целью создать систему, позволяющую предотвращать скольжение шин при торможении. Было понятно, что этого нужны датчики скорости вращения колес автомобиля. В 1967 году такие датчики, в которых использовался принцип индукционных катушек, появились. Дело оставалось за электроникой, которая могла бы сигналы датчиков обрабатывать. Первая демонстрация возможностей системы широкой автомобильной общественности состоялась 9 декабря 1970 года. Это выглядело так. На площадке были построены из пустых картонных коробок две пирамиды — черная и белая. Два «мерседеса», модели 200 W 114 разгонялись в направлении пирамид и у черты, отмеченной конусами, начинали тормозить. Водитель серийного белого «мерседеса» как ни пытался, но объехать препятствие при экстренном торможении не смог и сбил свою белую пирамиду. А водителю черного автомобиля, снабженного первым опытным образцом современной ABS, удалось объехать черную пирамиду при торможении! Невероятно! «Изобрести эффективнейшие, лучшие в мире тормоза и оснастить ими наши «мерседесы» — это благородная задача, но мы хотим большего. Мы хотим, чтобы водитель в аварийной ситуации сохранял полный контроль над своим автомобилем», — сказал после удивительного эксперимента возбужденным от увиденного журналистам председатель совета директоров концерна «Даймлер» профессор Шеренберг. На доводку системы потребовалось долгих семь лет. Аналоговый микропроцессор со  множеством микровыключателей был заменен цифровым, более надежным и быстрым, способным в миллисекунды получить, сравнить и выдать импульсы на магнитный клапан тормозной системы. Наконец, легковые автомобили стали оборудоваться системой ABS от

 BOSCH — первыми был Mercedes-Benz S — класса, на который можно было заказать ABS за 2218 немецких марок. А вскоре после этого антиблокировочную систему тормозов получил BMW 7-й серии.

 

 С 1984 года систему ABS можно уже считать серийным оборудованием автомобилей «мерседес»: при покупке моделей 2.3-16, SL и S за систему ABS уже не требовалась доплата. А с 1992 года ABS была уже абсолютно на всех выпускаемых «мерседесах». Тот же принцип предотвращения пробуксовки колес был использован и для обеспечения разгона без рысканья задка автомобиля в системе ASR, появившейся на «мерседесах» в 1987 году.

 

 С момента представления системы ABS на мировом рынке компания BOSCH основательно усовершенствовала и модернизировала технологию электронных тормозных систем. Их функциональная эффективность неуклонно повышается. Вместе с тем проводится и инженерная оптимизация, благодаря которой размеры и вес приборов становятся меньше. В октябре 2001 года компания BOSCH выпустила систему ABS 8-го поколения, весом 1,6 кг, что в сравнении с 6,9 кг первой системы 1978 года говорит об основательной оптимизации технологии.

 

 Конструктивно ABS представляет собой совокупность датчиков, модуляторов и блока управления. Система ABS предотвращает блокировку колес при торможении. В результате даже при экстренном торможении сохраняется устойчивость автомобиля. Кроме того, во время торможения автомобиль сохраняет управляемость. Датчики на всех четырех колесах постоянно измеряют угловую скорость вращения колес. Если частота вращения отдельного колеса неожиданно резко падает, то управляющая электроника подает сигнал об опасности блокировки. Давление в соответствующем трубопроводе гидравлической тормозной системы сразу же снижается и затем снова повышается, немного не доходя до границы, за которой начинается блокировка колеса. Процесс может повторяться  несколько раз в секунду, пульсация педали тормоза свидетельствует о работе системы ABS.

 

 Системы ABS (антиблокировочная система — препятствует блокировке колес при торможении) и ПБС (противобуксовочная система — при разгоне автомобиля притормаживает буксующие колеса), впервые примененные на болидах «Формулы-1», сейчас активно используется многими производителями серийных автомобилей. Так называемая электронная педаль газа тоже уже применяется в серийном автомобилестроении. С некоторыми переработками перекочевала с гоночных трасс на обычные дороги активная подвеска, оснащенная датчиками, отслеживающими дорожный просвет под днищем автомобиля, и своевременно корректирующими устройствами. Активная подвеска позволяет при изменении профиля дороги сохранять горизонтальное положение кузова. (Внедрение активной подвески в конструкцию «формул» значительно увеличило скорости машин, что в определенный момент стало небезопасно и слишком дорого для команд-аутсайдеров. Для повышения безопасности гонок и увеличения конкурентоспособности слабых команд активная подвеска была запрещена техническим регламентом в 1994 году.)

 

 На Западе антиблокировочной системой тормозов давно штатно оборудуют автомобили, что избавляет водителей от неприятных моментов при торможении. Сейчас в развитых странах ABS входит в комплектацию всех выпускаемых моделей автомобилей. Поскольку наибольшие убытки приносят аварии с участием большегрузных автомобилей и автобусов, ABS комплектуются и автотранспортные средства этих классов.

 

 При отсутствии ABS опытный водитель до блокировки колес ситуацию не доводит, а применяет так называемое прерывистое торможение. Почувствовав, что вращение колес прекратилось и автомобиль начинает скользить, водитель отпускает педаль тормоза: колеса начинают вращаться, их сцепление с дорогой возрастает, и машина снова управляема — теперь можно повторить торможение. Эта методика довольно действенна, но требует от водителя определенных навыков и дополнительных усилий. ABS делает то же самое, что и опытный водитель, только быстрее и точнее. За секунду ABS проводит 10-12 циклов притормаживания, что абсолютно недоступно даже тренированным автогонщикам.

 

 Получается, что, если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов, о коварстве скользкой дороги можно забыть? Тормози как хочешь — машина все равно встанет как вкопанная? Опасное и, к сожалению, довольно распространенное заблуждение. Принцип работы ABS заключается в следующем: когда вы резко тормозите, что называется, «педаль в пол», обычная тормозная система блокирует колеса, и вы летите дальше, и руль вам уже не поможет. ABS же при резком торможении отслеживает блокировку и растормаживает колеса, позволяя вам сохранить контроль над автомобилем. При этом достаточно сильно вибрирует педаль тормоза и раздается характерный звук похрустывания. На все это не стоит обращать внимание, так как эти признаки свидетельствуют о нормальной работе системы.

 

 ABS работает следующим образом. При торможении датчик отслеживает скорость вращения колес по зубчикам диска и в момент, когда колеса блокируются, подает сигнал на блок управления, который в свою очередь дает команду модулятору снизить давление в тормозном контуре. По мере снижения давления тормозные колодки отпускают колеса, те начинают вращаться — сцепление колес с дорогой и управляемость при торможении не ухудшаются. Можно продолжить торможение, повторяя цикл многократно в течение всего времени, пока водитель жмет на педаль тормоза. Тормозной путь автомобиля с ABS на скользкой дороге уменьшается примерно на 10-15 процентов по сравнению с автомобилем без ABS, а это как раз те самые метры, которых обычно не хватает, чтобы избежать столкновения.

 

 Мировая статистика показывает, что после внедрения на автотранспорте ABS число жертв при ДТП снижается на четверть. В России ежегодный социально-экономический ущерб от ДТП превышает 3 процента ВВП. В 2002 году на дорогах нашей страны произошло 204 267 аварий, в которых погибло 35 600 человек, а 244 000 человек получили травмы. В 2003 году число ДТП по сравнению с 2002 годом увеличилось на 10,8 процента, число погибших — на 7 процентов, а число раненых — на 12,7  процента. Ущерб от ДТП в 2003 году составил 321 миллиард рублей. Тенденция к росту аварийности отмечается пятый год подряд. Ежегодно на дорогах страны гибнет от 30 до 40 тысяч человек, что в сотни раз больше, чем в авиационных катастрофах. Основной причиной аварий на дорогах является несоблюдение правил дорожного движения, то есть низкая культура водителей и других участников дорожного движения. Нехитрая арифметика показывает, что применение на автотранспорте, то есть на автобусах, тягачах и грузовых автомобилях, ABS могло бы сохранить жизнь десяткам тысяч наших сограждан.

 

 ABS пятого поколения

 

 Принцип работы системы основан на том, что наиболее эффективное торможение и наиболее короткий для конкретных дорожных условий тормозной путь будет тогда, когда каждое колесо автомобиля находится на грани блокирования, но еще прерывисто проворачивается (как это делают профессиональные гонщики). Это предотвращает движение автомашины юзом и занос, даже если правые колеса тормозят по покрытой грязью обочине, а левые колеса — по сухому асфальту.

 

 Работу ABS обеспечивает электроника. С помощью специальных датчиков она выявляет момент блокировки колес и подает команду исполнительным механизмам на снижение тормозного усилия на заблокированном колесе. Каждое колесо тормозит индивидуально, а электроника по многим параметрам оценивает состояние автомобиля в реальном масштабе времени. Все что требуется от водителя, — это жать на педаль тормоза. Признаками работы системы являются вибрация педали тормоза при нажатии на нее до упора.

 

 Среди довольно опытных водителей, имеющих весьма внушительный стаж безаварийного вождения, многие считают, что ABS — чрезвычайно вредная система, из-за которой может произойти ДТП. Самое неприятное и даже опасное, что все эти «специалисты» не знают элементарных вещей, связанных с торможением на автомобилях, оборудованных ABS. Прочтите, пожалуйста, таким водителям следующую главу вслух или, по возможности, расскажите им ее содержание для их же пользы.

 

 Ударь по тормозам! Торможение на машине с ABS

 

 При торможении на машине, оборудованной антиблокировочной системой тормозов (ABS), возможна только кратковременная блокировка шин. Никаких черных полос на асфальте не останется и машина не пойдет юзом. Именно поэтому на машинах, оборудованных ABS, тормозить гораздо легче. Главное, даже при экстренном торможении можно подруливать, и автомобиль вряд ли развернет. Это основной и очень существенный плюс. Поэтому не ошибусь, если назову ABS лучшим автомобильным изобретением прошлого века. Но не стоит думать, что ABS сокращает тормозной путь в любых условиях! Известный немецкий автогонщик Кристиан Даннер уже много лет ведет рубрику «Советы по вождению» в немецком журнале Auto Motor und Sport и при каждом удобном случае считает своим долгом напоминать водителям: «Ошибочно считать тормозной путь автомобиля с ABS короче, чем без антиблокировочной системы. Главная заслуга ABS в том, что при экстренном торможении машина остается управляемой!» и

 осторожное обращение с педалью тормоза здесь уже не годится. Более того, излишне мягкое торможение может даже повредить, так как будет происходить без участия системы, а значит, машину может понести. Правда, как только это произойдет, водитель сильнее нажмет на педаль тормоза и ABS включится. А значит, рулем можно будет подправить положение машины на дороге. Еще одна особенность заключается в том, что современные системы ABS «любят» работать без использования тормозного момента двигателя. Кроме того, современные двигатели, благодаря электронному управлению впрыском топлива и катализаторам, реагируют на сброс газа довольно вяло, что делает торможение двигателем менее эффективным, чем на старых машинах с карбюраторными моторами. Рекомендация очевидна: переключение на понижающую передачу при торможении на современных автомобилях не требуется. Более того, для объезда препятствия в режиме экстренного торможения (особенно на скользкой дороге) рекомендуется выжимать сцепление!

 

 передаче, что является следующим этапом обучения, алгоритм действий прямо противоположный: ученик должен сначала нажимать на тормозную педаль, и только когда скорость автомобиля значительно снизится -выжимать сцепление, чтобы при полной остановке не заглох двигатель. К сожалению, инструкторы по вождению автомобиля старой школы не придавали этому никакого значения. Для них было главным, чтобы при остановке машина не дергалась, а двигатель продолжал работать. Понятно, что большинство российских водителей, неверно обученные, так и поступают: при экстренном торможении сначала выжимают сцепление. Считалось, что водитель тратит драгоценные секунды, запаздывая с экстренным торможением, нажимая на педали сцепления и тормоза одновременно. Цена этих секунд может быть очень большой. Поэтому водитель должен твердо усвоить: сначала сцепление, потом тормоз — для маленькой скорости, а во всех остальных случаях надо действовать наоборот: сначала тормоз, а потом, когда машина почти остановилась, выжимать сцепление. Когда речь шла об экстренном торможении, выжимать сначала сцепление всегда считалось грубейшей ошибкой. Но водители чаще всего допускали эту ошибку.

 

 автомобиле, оснащенном ABS, при экстренном торможении надо действительно жать на педаль сцепления одновременно с тормозом. Именно так и надо поступать. Так считает двукратный чемпион мира по ралли немец Вальтер Рёрль, так считает и ваш покорный слуга. Выходит, что российский водитель дождался своего звездного часа и теперь его считавшийся специалистами неверным метод торможения стал, наоборот, абсолютно правильным благодаря ABS? Так оно и есть.

 

 Если ABS вышла из строя, загораются буквы «ABS» в окошке на панели приборов. В этом случае автомобиль тормозит, как без ABS. Это означает, что продолжать движение на нем можно, но все же лучше ехать в сторону автосервиса.

 

 Как практически любая электронная система, вмешивающаяся в управление автомобилем, ABS имеет свои недостатки. Проявляются они в незначительном увеличении тормозного пути на особо скользких и сыпучих покрытиях. Их и рассмотрим. Во-первых, при подскоке колес на асфальте (а он неизбежен, если тормозить приходится на «гребенке») ABS включается раньше обычного и тормозной путь сильно увеличивается. Система работает правильно только при наличии контакта всех четырех колес с покрытием. Здесь требуется пояснение. При ударе ступней левой ноги по тормозной педали (а мы знаем, что именно так и надо тормозить на машине с ABS), шины некоторое время, вернее буквально пару мгновений, находятся на грани скольжения, что и обеспечивает короткий тормозной путь. Во всяком случае, не длиннее, чем на машине без ABS (которая при экстренном торможении идет юзом). В этом случае на однородном покрытии, ABS вступает в работу, только если машину при торможении начинает разворачивать; это вызывает разность скорости вращения колес, считываемую датчиками и отправляющими эту информацию в компьютер. Он и включает ABS. Иное дело, когда, как в нашем примере, колеса оказываются в воздухе. В этот момент моментально включается ABS и тормозной путь значительно увеличивается. Этот эффект был обнаружен одним из наших автогонщиков, Рустамом Акиниязовым (в ту пору -главный редактор журнала «Автоспорт»), на трассе «Невское кольцо», где в зоне эффективного торможения, перед поворотом «пирс» как раз  имеется участок волнистого асфальта. Обнаружен постфактум, после того как аварии столкновения с отбойником ему, увы, избежать не удалось. Случился этот инцидент несколько лет назад, когда на российской трассе впервые за всю историю автогонок на кольцевой трассе появились машины с ABS «фольксваген поло». Во-вторых, эффект раннего включения ABS наблюдается, когда экстренное торможение происходит на участке асфальта, где рассыпан гравий или который покрыт песком или грязью. В-третьих, когда машина вылетает с трассы на траву, тормозить практически бесполезно: вмешательство ABS только ухудшает ситуацию. Лучше бы в этот момент колеса были заблокированы, тогда они буквально вгрызлись бы в землю и тормозной путь был бы намного короче. Точно так же при торможении на голом льду у водителя создается ощущение, что машина с ABS практически не тормозит. Как это ни покажется странным, если бы в этом случае колеса начали скользить, проку было бы больше. Еще лучше бы применить импульсное или прерывистое торможение, но с ABS это невозможно. Информация, полученная на гонках, помогает создать полную картину минусов этой умной, и, безусловно, очень полезной системы. А знать минусы очень полезно и обычному водителю. Немецкие инженеры говорили, что на машине с системой ABS время прохождения круга на одну секунду (а в гонках это немало!) лучше, чем если ее отключить. Это абсолютно справедливо для прохождения мокрой трассы или если за рулем начинающий гонщик — ABS не допустит ошибок при торможении.

 

М. Горбачёв

 

Как открыть автомобиль без ключа

 В такую ситуацию наверняка попадал каждый автомобилист: бац, и ваше авто закрылось! А ключи, естественно, внутри и вам надо ехать!Случается, что вместе со щелчком запирающейся двери приходит мысль, что в кармане, который привычно оттягивали ключи, как-то слишком легко. После проверки всех карманов выясняется, что связка осталась в салоне или багажнике и теперь её прекрасно видно сквозь стекла, но достать нет никакой возможности. Либо просто из-за разряженного аккумулятора не срабатывают электрозамки, а механические — замерзли или сломаны. В этом случае возможны несколько вариантов дальнейших действий.

 

 Можно поискать специалистов «медвежатников», которые помогут быстро и аккуратно вскрыть автомобиль. Но это удовольствие обойдется в пару тысяч рублей и пару часов ожидания на улице. Да и нужные телефоны так любят теряться, когда они так необходимы! Если такая перспектива вас не радует, то можно попробовать справиться с этой проблемой своими силами и подручными средствами. Описанные ниже способы хороши, но все же стоит посмотреть видеоролики на Ютубе, дабы полностью понять технологию открытия.

 

 Вариант первый — «по-киношному»

 

Несомненно, все видели, как в фильмах лихие угонщики за несколько секунд вскрывают водительскую дверь автомобилей любой подходящей пластинкой. В нашем варианте её роль будет выполнять кусок подходящей проволоки длиной чуть больше полуметра с крючком на конце. Такая «отмычка» должна быть достаточно тонкой, чтобы пролезть между стеклом и уплотнителем, и достаточно жесткой, чтобы не разогнуться при попытке зацепиться за дверную тягу.

 

 Итак, крючок вставляем вдоль стекла в щель у оконного уплотнителя в районе ручки двери и стараемся подцепить и потянуть вверх дверную тягу. Если это удалось, то кнопка блокировки двери поднимается и дверь разблокируется. Этот трюк подходит для всех отечественных автомобилей и требует достаточно немного времени, даже если это дебют в такой роли.

 

 

 Вариант второй — «по-ковбойски»

 

 Этот способ подходит для автомобилей, на которых форма кнопки блокировки позволяет накинуть на неё веревочную петлю. Если в автомобиле двери плотно прилегают к кузову, то придется немного отогнуть верхний угол двери. Необходимо делать это осторожно, чтобы не повредить краску на железном коне. Для этого можно использовать прокладку из мягкого материала. Зачастую легче бывает воспользоваться леской, а не веревкой. Леску, как инструмент более тонкий, легче просунуть в узкую щель.

 

Вариант третий — «по-рыбацки»

 

 Для этого способа понадобится двухметровый кусок проволоки. На конце нужно сделать крючок или петлю, которыми можно зацепить ручку двери. Этот вариант подойдет для многих иномарок, у которых можно разблокировать дверь, потянув за внутрисалонную ручку. Потом она легко открывается снаружи. Чтобы воспользоваться этой особенностью, просовываем нашу проволоку через угол двери и подгибаем её так, чтобы заарканить дверную ручку. Если это удалось, просто тянем проволокой ручку на себя и отпираем дверь. Возможно, что здесь, как и во втором способе, придется отгибать угол двери. Стоит напомнить ещё раз про осторожность при обращении с лакокрасочным покрытием. Если нужно — подложите мягкий материал под инструмент.

 

Вариант четвертый — «охота на вампиров»

 

 Понадобится клин из дерева длиной сантиметров 20 и толщиной основания около 4см, а так же пруток длиной около метра, на конце которого нужен заостренный крюк. Между верхним задним углом водительской двери и стойкой кузова аккуратно вбивается клин. Здесь главное не переусердствовать и помнить, что вполне достаточно не самых сильных ударов рукой. Получается щель шириной в 2-3 сантиметра. Через неё крюком прутка поворачивается фиксатор двери.

 

Вариант пятый — «силовой»

 

 Этот вариант практически не применяется угонщиками из-за нежелания привлекать к себе внимание, так как он весьма «голосист». Берется дрель, подключенная к розетке, либо аккумуляторный шуруповерт со сверлом, и высверливается сама личинка замка. Либо берется инструмент из прочной стали похожий по форме жала на ключ, с силой вставляется в личинку и мощно проворачивается. Здесь стоит упомянуть, что оба силовых варианта подразумевают замену всех личинок на автомобиле комплектом. Поштучно личинки замков автомобилей не продаются, да и таскать с собой лишний ключ не очень хочется.

 

Вариант шестой — «электрический»

 

 Если ключи с пультом от сигнализации у вас в руках, но вы не можете попасть в автомобиль из-за разряженного аккумулятора и сломанных, либо замерзших механических замков, есть два способа решения проблемы:

 

1.Можно добраться до тросика, который идет от замка капота к водительскому месту. Нужно подцепить его крючком и резко дернуть. Самые удобные места для этого — в районе радиатора или фары. После победы над замком капота достаточно зарядить севший аккумулятор или просто заменить его на заряженный. Также можно просто «прикурить» от другого автомобиля. Это позволит вернуть к жизни электрозамки автомобиля.

 

2. Другой способ подразумевает временное подключение другого аккумулятора к сети автомобиля в дополнение к штатному. Для претворения этого способа в жизнь, нужно «минус» дополнительной батареи соединить с массой автомобиля, а провод, подключенный к плюсу АКБ, из под автомобиля подключить к плюсовой клемме стартера. Теперь можно отпереть двери автомобиля штатным пультом от сигнализации.

 

Вариант седьмой — «варварский»

 

 Этот способ стоить оставить на самый крайний случай, когда в автомобиль нужно попасть быстро и во что бы то ни стало. Нужно просто разбить стекло. Правда, тут стоит помнить, что не всегда приятно ехать с открытыми окнами. Поэтому, разбивать стоит самое маленькое стекло вдали от водителя. Оно, как правило, самое дешевое (хотя это довольно спорное утверждение). Да и закрыть маленький проем подручными материалами намного проще, чем большой. Ещё одно напутствие: не стоит пытаться разбить стекло рукой. Лучше подобрать для этого предмет более твердый. Иначе будет крайне обидно повредить руку, а потом всё равно идти искать какой-нибудь булыжник.

 

 

Комплект, позволяющий изготавливать автомобильные ключи без снятия и разборки замка (плоские ключи). Специальное приспособление перенесёт код ключа на бумажную ленту. Затем лента клеится на необходимую заготовку и щипцами Clipper (в комплекте) режется заготовка. Можно открывать автомобиль.

 

http://www.autosvit.com.ua/

 

 

Четыре способа снять стресс в машине

Большинство автомобилистов испытывают сильнейший стресс, находясь за рулем своего автомобиля. Причиной этого состояния может стать пробка, другие автомобили, неровная дорога и размышления о насущных проблемах, которые часто приходят в голову именно за рулем.

Как снять стресс человеку, находящемуся в машине?

 

Снять стресс, подавив его.

 Подавленные отрицательные эмоции переходят в аутоагрессию. У человека может появиться неосознанное желание причинить себе вред. Кроме этого, подавленный гнев вызывает психосоматические заболевания, например язвенную болезнь желудка.

 

Снять стресс при помощи сигареты.

 Этот способ большинство специалистов-медиков считают самым опасным и абсолютно бесполезным. При курении происходит сужение кровеносных сосудов. При этом повышается артериальное давление, а питание головного мозга и доставка нервным клеткам кислорода замедляется. Помимо того, что это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, возможны неприятные ситуации на дороге из-за снижения внимания и скорости реакции.

 

Снять стресс, выпустив пар.

 Закройте окна в машине и покричите в голос. Можно использовать любые ругательства — вас никто не услышит. Главное, чтобы при этом вы были в машине один, а машина не стояла на месте, чтобы вас не услышали соседи по пробке.

 

Психологи утверждают, что употреблять ненормативные слова и выражения вполне допустимо и в некоторых случаях даже полезно, если только вы не преследуете своей целью обидеть человека.

 Если вы стоите в пробке, то снять стресс можно, поколотив пассажирское сидение. Это помогает снять напряжение.

 

Остановиться, чтобы снять стресс.

 Если вы все равно уже опоздали, то остановитесь на пять минут. Откиньте спинку сидения, прикройте глаза и просто последите за дыханием. Представьте себе, что с каждым вздохом к вам приходит успокоение, а агрессия и волнение уходят из вас с каждым выдохом.

 

Получение водительских прав — юридическая консультация

 1. Могу ли я дать доверенность, чтобы другой человек за меня получил права в ГАИ после лишения меня водительских прав по истечению срока лишения прав?

 

 Да, можете, закон не запрещает, в этом случае, действовать через представителя.

 

 

 2. Можно ли продлить действующее водительское удостоверение сроком на 1 месяц?

 

 Водительское удостоверение не продлевается! Взамен удостоверения с истекшим сроком — выдается новое.

 

 3. Если я сдавала экзамен в ГИБДД и сдала теорию, но не сдала вождение, могу ли я пересдавать экзамен без автошколы? И имею ли я право забрать из автошколы свидетельство, что теория сдана?

 

 Да, вы можете сдать повторно практический экзамен самостоятельно. В автошколе вы можете взять документ, подтверждающий прохождение обучения. Сомневаюсь, что в автошколе хранятся «свидетельство, что теория сдана». В любом случае, каких либо дополнительных документов, кроме тех, что вы представили перед первым экзаменом, для сдачи повторного экзамена не надо.

 

 

 4. Меня лиши прав сроком на 4 месяца, когда находился в другом регионе (сам из г. Калуги, а прав лиши в г. Астрахань). Рассмотрение дела и сам суд проходил без меня в г. Астрахань. Хотелось бы узнать как правильно (есть ли какой-нибудь шаблон или примерный текст самого заявления) написать заявление в ГИБДД г. Астрахани о переводе моих документов (водительских прав) в Калугу, а то желания ехать в город Астрахань нет. И еще, при лишении прав мне выдали «времянку» сроком на два месяца, надо ли мне сдавать ее? Если да, то в какое именно отделение (по месту жительства и в г. Астрахане) и обязательно ли?

 

 В соответствии с п. 42 ПП РФ от 15.12.1999 № 1396 «Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» возврат водительских удостоверений лицам, срок лишения которых права управления транспортными средствами истек, производится в установленном порядке после представления ими медицинской справки.

 

 Действующее законодательство не регламентирует этот установленный порядок, но по сложившейся практике водительское удостоверение направляется по месту жительства, можно написать ходатайство с просьбой направить водительское удостоверение по месту жительства.

 

 Пишется в произвольной форме: «Руководителю ГИБДД по Астраханской области. От Ф. И. О. (полностью) проживающего:*** паспорт, номер, когда и кем выдан. Прошу направить водительское удостоверения, изъятого в соответствии с постановлением №, дата, для выдачи в связи с истечением срока лишения — по месту моего проживания, подпись, дата».

 

 Временное разрешение необходимо сдать в ГИБДД по месту проживания. С момента сдачи исчисляется срок лишения специального права, если к этому моменту срок действия временного разрешения не закончился.

 

 

 5. Возможно ли сдать экзамен и получить права в Москве, при прописке в М. О.?

 

 Такое не возможно, так как п. 12 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений (в редакции Постановлений Правительства РФ от 08.09.2000 № 670, от 21.11.2001 № 808, от 14.02.2009 № 106) предписывает сдавать экзамены и получать водительское удостоверение там, где гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания.

 

 

 6. Украли права, что делать?

 

 Следует получить новое водительское удостоверение, как это указано в пунктах 16, 38, 39 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений (в редакции Постановлений Правительства РФ от 08.09.2000 № 670, от 21.11.2001 № 808, от 14.02.2009 № 106).

 

 До обращения за новым водительским удостоверением, подайте заявление в милицию о краже водительского удостоверения.

 

 

 7. Лишили прав за выезд на встречную полосу, объезд автомобиля замедлившего движение. Как можно вернуть права?

 

 Можно увидеть два пути возврата водительского удостоверения, если его забрал инспектор ГИБДД, по причине нарушения правил дорожного движения.

 

 Первый вариант, когда в судебном процессе доказывается, что в этом случае Вам следует вернуть водительское удостоверение, т. к. выезд на встречную полосу допустим (например, прерывистая линия разметки, и её разрешено пересекать в соответствии с Правилами дорожного движения), и не влечёт за собой лишение права управлять транспортным средством; либо срок лишения права не четыре месяца, а меньше (см. так же п. 3 ст. 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

 

 Другой путь (самый лёгкий): получить водительское удостоверение, по истечении срока, на который Вы лишены права управлять транспортным средством, и не возражать против обвинений. 

Маневрирование на автомобиле

 Поговорим о самом сложном для водителя-новичка — о маневрировании. Необходимость заезжать в гараж, на многоэтажную стоянку, парковаться на улицах и возле супермаркетов вызывают у начинающего водителя стресс и головную боль.

 

 Как же научиться разворачиваться на ограниченном пространстве, не причиняя неудобств. При механической коробке передач маневрирование должно происходить на скорости значительно меньшей, чем та, которая соответствует первой передаче и отпущенной педали газа. Давайте научимся «играть» педалью сцепления, что необходимо в таких ситуациях. Как только вы тронулись с места, освоив прием, описанный в предьщущих главах, тотчас же уберите ногу с педали газа и плавно выжмите педаль сцепления. Автомобиль начнет плавно останавливаться. «Не дай ему остановиться!» — должен произнести про себя водитель в этот момент и снова плавно отпустить сцепление. Газ прибавлять совершенно необязательно- ведь автомобиль пусть медленно, но катится, и для того чтобы поддержать это движение, мощности двигателя на холостых оборотах будет достаточно. Вы должны почувствовать игрой сцепления, что можете вести автомобиль медленнее, чем он едет на первой передаче. Научиться этому необходимо для того, чтобы перейти к выполнению поворотов и разворотов на ограниченном пространстве.

 

 Прием перестановки, который мы рассмотрим ниже, трогание с места и езда со скоростью, медленнее, чем на первой передаче,— три кита, без которых невозможно освоить управление автомобилем. Само собой разумеется, наличие автоматической коробки передач значительно облегчает обучение. Чтобы плавно остановиться, надо сначала выжать сцепление, потом, притормаживая нажатием на педаль тормоза, остановить автомобиль. Здесь кроется один подвох. Дело в том, что при движении на второй и на третьей скорости, что является следующим этапом обучения, алгоритм действий прямо противоположный: ученик  должен сначала нажимать на тормозную педаль, и только когда автомобиль значительно снизит скорость — выжимать сцепление, чтобы при полной остановке не заглох двигатель. Автогонщики уже давно знали, что при экстренном торможении выжимать педаль сцепления — грубая ошибка. Сначала сцепление, потом тормоз — только для очень маленькой скорости, а во всех остальных случаях надо действовать наоборот: сначала тормоз, а потом сцепление. Инструкторы старой школы не придавали этому никакого значения. И водительские удостоверения получали те, кто был уверен, что даже в аварийной ситуации при торможении надо сначала выжать сцепление. Специалисты считали, что, выжимая сцепление при экстренном торможении, вы теряете время и резко снижаете сцепление колес с дорогой, делая автомобиль практически неуправляемым. При резком нажатии на тормоз, если ведущие колеса отключены от двигателя, они моментально блокируются в юз и контролировать поведение машины на дороге становится практически невозможно. Все это было абсолютно справедливо, пока на автомобильной сцене не появилась антиблокировочная система тормозов (ABS). Специалисты выяснили, что сцепление выжимать при экстренном торможении не только можно, но и должно.

 

 Главные проблемы маневрирования возникают при движении задним ходом, а также в ограниченном пространстве, где очень сильно «мешает» увод кузова автомобиля в сторону при сильно вывернутых колесах. Для того чтобы не помять боковины автомобиля касанием о препятствия, необходимо почувствовать это боковое движение, увод корпуса автомобиля в сторону при повороте. Перед поворотом налево, для того чтобы не задеть препятствие, надо обязательно сначала сделать так называемый заход направо. Сначала это кажется странным, но постепенно привыкаешь, поверьте.

 

 Прежде чем учиться правильно парковаться, необходимо обязательно освоить прием перестановки. Это избавит вас от многих стрессовых ситуаций. Вот одна из них. Вы хотели развернуться, но ширины дороги не хватило. Понятно, что надо сдать назад, и вы делаете именно это. Ваша ошибка в том, что вы не меняли угол поворота руля, и машина поехала назад по своим же следам. Попробовали вперед и опять не вписались. Движение вперед-назад по одной и той же дуге ничего не дает. Мучение! Вовсе нет, если делать все правильно. Вот как надо. Допустим, вы разворачивались влево. Как только подъехали к препятствию, остановитесь и поверните руль до упора вправо. Теперь назад, причем достаточно проехать буквально метр. Остановитесь и выверните руль до упора вправо. Вот как просто! Обратите внимание, как легко крутить руль на месте. Это еще одно преимущество современных автомобилей, рулевое управление которых оснащено гидроусилителем. Крутить руль влево или вправо по ситуации необходимо обязательно до упора. Таким образом вы максимально увеличите маневренность вашей машины, и вам потребуется минимальное место для совершения маневра.

 

 На площадке, чтобы быстро и грамотно почувствовать габариты вашей машины, не обойтись без ограничителя габаритов. Его роль может выполнить палка на подставке, высотой не менее полутора метров. Установив ее на площадке (где нет автомобильного движения), подъезжайте к ограничителю на маленькой скорости так, чтобы он приходился вам по центру автомобиля. Подъехав как можно ближе, попробуйте объехать палку, чтобы она осталась сбоку. Постепенно, в следующих попытках, постарайтесь подобраться ближе к палке до того момента, пока вы ее не коснетесь. Теперь вы точно знаете, где у вашего автомобиля проходит передняя часть крыла и бампера. Проделывая это упражнение, ни в коем случае не отрывайте лопатки от сиденья и не вытягивайте шею. Оставайтесь в удобной позе — только так вы научитесь правильно чувствовать габариты автомобиля. Затем приближайтесь к палке задним ходом, чтобы понять, где у вас располагается бампер.

 

 Без чувства габаритов научиться маневрировать и парковаться невозможно. Сделайте ворота (для этого понадобится еше одна палка), которые всего на несколько сантиметров шире автомобиля, и старайтесь точно попадать в них.

 

 Очень важно знать, где находятся колеса вашей машины! Нарисуйте мелом на асфальте линию, длиной не менее 20 метров (можно использовать и подходящую линию разметки). Попробуйте ехать так, чтобы правое колесо автомобиля шло точно по этой линии. Погрешность вначале будет очень велика. Чтобы подкорректировать положение автомобиля, вам придется несколько раз выходить и смотреть, где в действительности находятся правые колеса вашей машины. Не поленитесь выйти, вы заняты очень важным делом, от которого зависит в дальнейшем ваше качество вождения! Как только удастся установить автомобиль правыми колесами на линию, вообразите пунктир, проходящий от ваших глаз до линии на асфальте через какой-то ориентир. Используя этот воображаемый пунктир, вы можете спокойно вести автомобиль правыми колесами по нарисованной линии. То же самое нужно проделать и с левой стороной, но это значительно проще. В дальнейшем это упражнение вам очень пригодится: вы всегда будете знать, на каком расстоянии от края проезжей части вы ведете свой автомобиль и не будете больше ударяться колесами о бордюр при подъезде. Интересно, что с опытом вы постепенно забудете про свой «прицел» и начнете останавливаться у тротуара чисто интуитивно на оптимальном расстоянии (30 см). Выработанное таким образом «чувство колеи» очень пригодится при объезде ям, которыми так изобилуют российские дороги. Само собой разумеется, что никакой ориентир на капоте или на дворниках вам уже не понадобится. А вот смотреть на яму, когда вы хотите ее объехать, будет ошибкой. В этом случае надо смотреть туда, куда вы поведете машину, чтобы объехать яму. Вспомним, что водитель всегда следует за своим взглядом.

 

 Практикуйтесь в следующем упражнении. Ведите машину точно посередине своего ряда. Найдите подходящий прицел, так же как в предыдущих упражнениях. Часто им может стать центральная ступица руля или прибор сразу над ней. Трудно вести машину точно по центру своего ряда? Так и норовите ехать зигзагом? Это потому, что вы опаздываете. Повернули руль буквально на пару миллиметров, и тут же, не дожидаясь реакции, поворачивайте обратно, а то будет поздно. Попробуйте маленькими подруливаниями, обязательно с упреждением, не дать машине вилять. Призовем на помощь цирковой прием, называющийся балансирование. Представьте себе: вы стали балансировать стулом, поставив его ножку на свою ладонь. Короткими движениями туда-сюда, туда-сюда. Как только ладонь перестанет работать и замрет, стул тут же начнет сильно клониться, и даже резко выставив руку, вы уже не успеете, он упадет.

 

 

 

М. Горбачёв