Полезные факты для начинающих автолюбителей: двигатель

Многие автовладельцы, купив свою первую машину, даже примерно не представляют, как она устроена. Нередко это приводит к множеству проблем и неурядиц, начиная от поломок из-за отсутствия своевременного обслуживания и заканчивая обманом в автосервисах. Недобросовестные мастера продают «чайникам» совершенно смешные услуги за немаленькие деньги.
Начнем с самого главного в автомобиле – мотора. Типов двигателей довольно много, но в гражданских автомобилях чаще всего используются четырехтактные бензиновые ДВС. Принцип их работы довольно прост. Топливо и воздух подаются в камеру сгорания, где при помощи искры от свечи зажигания топливовоздушная смесь воспламеняется. Высвободившаяся при этом энергия приводит в движение поршень, который, в свою очередь, заставляет вращаться коленвал. А уже от коленвала крутящий момент передается на трансмиссию.
Основные составляющие двигателя:
Блок цилиндров. Это фактически «корпус» самого мотора
Поршень и поршневые кольца. Поршень выполнен в форме металлического цилиндра с «юбкой», на которой располагаются канавки для поршневых колец. Кольца делятся на верхние (компрессионные) и нижние (маслосъемные), они служат для обеспечения герметичности камер сгорания.
Газораспределительный механизм. Отвечает за впрыск топлива и выпуск отработанных газов
Кривошипно-шатунный механизм. Передает энергию от движения поршня на коленвал.
Система смазки. Состоит из поддона картера, масляного насоса с заборником, масляного фильтра и контура подачи масла, обеспечивающего его попадание к необходимым деталям и узлам.
Система охлаждения. Подавляющее большинство современных моторов использует жидкостную систему охлаждения закрытого типа.
Основные моменты по рядовому обслуживанию мотора, если не идет речь о поломках – это замена масла, свечей зажигания, и проверка уровня масла и жидкости в системе охлаждения. Замена масла, в зависимости от типа двигателя и свойств заливаемого масла, проводится каждые 5 – 15 тыс. километров. Свечи зажигания меняют каждые 20 – 40 тыс. километров, их срок службы сильно зависит от качества заливаемого топлива. Заглядывать под капот с целью проверки уровня жидкостей стоит каждые 1-2 тысячу км пробега. Кроме того, нужно осмотреть подкапотное пространство — наличие масляных пятен, разводов или следов охлаждающей жидкости — повод немедленно наведаться в автосервис.
Есть и несколько манипуляций, которые может быть необходимо провести с мотором, если автомобиль далек от состояния нового. Чаще всего встречаются две проблемы:
Замена поршневых колец. Старый мотор начинает постепенно терять мощность, появляется повышенный расход масла, сопровождающийся сизо-голубоватым дымом из выхлопной трубы. Такие симптомы чаще всего – признак износа поршневых колец. Когда они теряют свои свойства, происходит разгерметизация камер сгорания и снижается компрессия. В топливовоздушную смесь попадает масло, так как маслосъемные кольца уже не могут полностью убрать его со стенок.
Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Это уплотнительная деталь между головкой блока цилиндров и самим блоком. Она не позволяет смешаться жидкостям из смазочной системы и системы охлаждения. Сигналом к ее замене может стать белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом или белые вкрапления в масле. Эти симптомы – знак того, что в масло просачивается антифриз.

https://autorambler.ru/

Предпусковой подогрев: три способа

Как «вскипятить» авто в мороз?
Синоптики пообещали, что нынешняя зима в европейской части России будет «настоящей русской». Если так, имеет смысл заранее позаботиться о том, как запустить мотор после ночной стоянки в –30 и ниже.
Зил 130
На грани фола
Минус 30 градусов по Цельсию – это психологический и… технический рубеж, после которого у многих автомобилей уже возможны проблемы с запуском двигателей, а у их хозяев – волнения по этому поводу. И хотя сибиряки и северяне не устают на форумах мериться минимальной температурой успешного запуска своих автомобилей, но даже АвтоВАЗ не гарантирует, что при этой температуре заведутся их, казалось бы, исконно российские творения. Впрочем, большинство современных (и не только) автомобилей данный температурный рубеж преодолевают достаточно успешно. А вот мороз ниже –35°С – уже действительно серьёзное испытание. А такие температуры вполне возможны и по западную сторону Урала.
Те же сибиряки и северяне давно привыкли к тому, что успешно эксплуатировать автомобили без каких-либо систем предпускового подогрева зимой попросту нельзя. Какие возможны варианты?

Автозапуск
Наверное, самый популярный способ – так называемый автозапуск. Вкратце суть для тех, кто об этом слышит в первый раз. Автозапуск – это устройство (обычно совмещённое с сигнализацией), которое без поворота ключа или без нажатия на кнопку «Engine Start» запускает двигатель. Запуск возможен или при нажатии на соответствующую кнопку брелока сигнализации, или по алгоритму, заложенному в устройство автозапуска.
Самые простые конструкции запускают мотор через определённые промежутки времени (один, два, четыре часа), дают ему поработать 10-15 минут, глушат и потом запускают снова. Даже при минус 40°С хорошо утеплённый мотор за 2 часа не успевает остыть до критической температуры.
Более продвинутые конструкции имеют температурный датчик и запускают мотор по его сигналу, после остывания до заданной температуры. Обычно такой датчик крепится на массивные металлические части двигателя. Но встречаются, скажем так, странные устройства, в которых датчик следит не за температурой мотора, который, собственно, и не должен остыть, а за температурой в салоне.
Очевидно, что автозапуск по температуре двигателя более практичен, нежели интервальный. Опять же, при качественном утеплении моторного отсека , при -40°С он сработает, от силы, четыре раза за ночь, а то и реже, особенно если выставить пороговую температуру в -20°С. Но такая пороговая температура – дело рискованное. В том числе потому, что холодный пуск при -20°С и при -10°С – это две большие разницы с точки зрения пускового износа. Да и при определённом стечении обстоятельств порог в -20°С может не гарантировать очередной успешный запуск. Лично я на своих автомобилях, оснащённых температурным автозапуском, почти всегда выставлял порог -10°С.
Плюсы автозапуска очевидны. При очень небольших затратах мы получаем полностью автономное устройство, которое почти гарантированно позволит запустить мотор в какой угодно мороз.
Минусы же не столь очевидны, хотя некоторые из них весьма критичны. Например, автомобиль на автозапуске крайне не рекомендуется оставлять на сутки и более. Штука в том, что в выхлопной системе накапливается такой продукт сгорания топлива, как вода. А точнее – лёд, который за сутки может закупорить выхлопной тракт с последующей абсолютной невозможностью запустить мотор. Автомобиль нужно будет отбуксировать в тёплый бокс/гараж, а потом сверлить отверстия для слива воды из глушителя и резонатора. Хотя иногда обходятся установкой автомобиля под углом носом вверх – вода (когда оттает) выплёвывается при запуске и интенсивном последующем «газовании».
Следующий минус – это душевное спокойствие радетелей за экологию. Ведь на пусковых и прогревочных режимах выхлоп весьма и весьма грязный. Именно по этой причине автозапуск запрещён в так называемых цивилизованных странах.
И ещё несколько минусов. Это не очень большой, но все же ощутимый расход топлива за ночь. Ну и прорыв газов в кратер, и повышенное нагарообразование при работе холодного мотора на обогащенных смесях. Кроме того, не будем забывать, что работающий на автозапуске автомобиль при определённых ухищрениях можно угнать. Тем более что при наличии иммобилайзера в ключе зажигания приходится ставить так называемый «обходчик иммобилайзера», в который кладётся ещё один ключ от авто со «своей» электронной меткой – хороший подарок для угонщика, не правда ли?
Наконец, нужно помнить, что формально стоянка автомобиля с работающим двигателем в жилых зонах и на дворовых территориях запрещена.
А вот страшилки на счёт того, что можно забыть автомобиль с МКПП на передаче, с последующим несанкционированным движением при запуске, лишены оснований. Ведь при грамотной установке (и при выставленном режиме «МКПП» в настройках) готовность автомобиля к автозапуску реализуется только при соблюдении определённого алгоритма покидания авто. Мотор после вытаскивания ключа остаётся работать и глохнет только после закрытия всех дверей. Если после этого дверь открывалась, то режим автозапуска дезактивируется.

Элекроподогрев
Он бывает двух типов: либо устанавливается в блок цилиндров, либо идет как отдельный узел, соединяемый шлангами с малым контуром охлаждения двигателя. Этот способ предпускового подогрева двигателя является самым дешёвым, безопасным и безвредным с точки зрения износа и ресурса мотора. И имеет единственный, но очевидный и существенный недостаток – зависимость от наличия розетки в непосредственной близости к автомобилю.
Вскипятить охлаждающую жидкость не позволит терморегулятор, настроенный на 50-70°С, а в случае потери антифриза термовыключатель отключит питание.
В скандинавских странах такой способ предпускового подогрева распространён на 99%. Почти все частные владения и общественные парковки оснащены терминалами с розетками, даже парковка около аквапарка в Хельсинки. Ну, и автор этой статьи не только в курсе о «соплях» проводов, свисающих с окон и балконов к местам парковок в городах типа Сургута (привет особо ретивым комментаторам статьи «Греть или не ждать?»), но и сам пользовался такой «линией электропередач» во время зимовки в Новосибирске, проживая в квартире на 7-м этаже. Да, с точки зрения пожарной и электро-безопасности это не есть хорошо, но реалии заставляют. Главное – использовать провода в резиновой, а не в ПВХ оболочке, и оборудовать такую линию отдельным предохранителем–«автоматом». Ну, и надеяться, что не срежут.

Автономный подогреватель
Самый эффективный из автономных способов подогрева, но и самый дорогостоящий, иногда – до неприличия. Особенно на фоне сегодняшнего курса евро и доллара к рублю. Vebasto или Eberspacher Hydronic – отличное спасение почти во всех морозных случаях жизни. Только при частых включениях и коротких поездках может разрядиться аккумулятор, ведь энергию на свою работу такие устройства берут из бортовой сети. Есть более доступная отечественная альтернатива – Бинар-5. Поговаривают, что производитель уже преодолел детские болезни своего детища, и последние модели работают вполне надёжно.

Экзотика
Один раз при минус 38°С я завел двигатель F20А автомобиля Honda Accord после выливания на впускной коллектор четырёх литров кипятка. А в другой раз при примерно такой же температуре положил на клапанную крышку мотора Ford Fiesta гибкую 5-литровую ёмкость с кипятком и накрыл всё это одеялом. Через 5 минут мотор запустился. Но экзотика – она и есть экзотика.